Сейчас в полной мере ощущается правота китайской поговорки про жизнь в интересные времена. Невозможно ничего прогнозировать, в том числе и перспективы часовой индустрии даже на ближайшее будущее. И дело не только в глобальных кризисах, но и в том, что само часовое сообщество за последние десять лет весьма ощутимо изменилось. И с этим придется считаться и брендам, и коллекционерам.
Текст: Лиза Эпифанова
НОВЫЕ ГЕРОИ
Все смешалось буквально за считанные недели: с отмены и переноса крупнейших часовых выставок до закрытия бутиков и даже полной остановки работы швейцарских мануфактур. О временном закрытии своих фабрик в конце марта объявили Audemars Piguet, Bvlgari, Franck Muller, Hublot и Rolex, а также множество независимых ателье в Невшателе, Ла Шо-де-Фоне и пригородах Женевы. Не стоит забывать и о том, что производства в Китае остановлены еще с февраля. А ведь там выпускаются множество компонентов (например, индексы, подшипники или цапфы), которые используются даже в престижных моделях, соответствующих стандарту swiss made.
Так что уже сейчас можно утверждать, что многих ожидаемых премьер в 2020 году мы не увидим. Причем именно самых интересных – с нестандартными деталями, новым дизайном и многочасовым ручным трудом мастеров. И вполне вероятно, что в перспективе нас ожидает банкротства некоторых часовых брендов, первым вестником которых стал еще в конце февраля RJ, ранее известный как Romain Jerome.
Но не надо думать только о грустном. Интерес людей к подлинному часовому искусству не станет меньше. На место ушедших брендов придут новые, возможно, даже более примечательные, а затянувшееся ожидание новинок только распалит предвкушения коллекционеров.
Так, приятной новостью уже этой весной стал анонс возрождения некогда популярной авангардной марки Ikepod – с новой моделью Megapod, дизайн которой разработал известный часовой художник Александр Перальди, сохранив все характерные черты стиля бренда: футуристически-винтажный корпус и непременную оранжевую секундную стрелку. Внутри установлен автоматический японский механизм, а цена намного привлекательнее той, что была на часы Ikepod в 2012 году, пока бренд не впал в забвение.
ОТ ДИЛЕРОВ К КЛИЕНТАМ
Вот об этом, пожалуй, интереснее всего поразмыслить. О том, что происходит с ценами на часы и ожиданиями потенциальных клиентов от новых моделей. Ведь понятно, что и без пандемии и прочих глобальных катастроф часовой мир в последние годы неумолимо менялся.
Вспомним хотя бы те же выставки. Некогда могучий BaselWorld сейчас переживает не лучшие времена, вызванные уходом большинства крупных участников, начиная от Swatch Group до LVMH Watch Devision. Женевский салон SIHH, переименованный в этом году в Watches & Wonders Geneva, тоже лишился двух ключевых участников: Audemars Piguet и Richard Mille. Их решение объяснялось просто – бренды решили сосредоточиться на продажах только в собственных сетях, поэтому им больше нет нужды встречаться с дилерами, и, как следствие, участвовать в выставках. Воссоединение часов с будущими владельцами будет происходить непосредственно путем заказа в бутике, а презентация новых моделей – на собственных клиентских мероприятиях.
Аналогичной стратегии решил придерживаться и концерн Swatch Group, организовавший в прошлом году свое шоу Time to Move для брендов Breguet, Blancpain, Harry Winston, Jaquet Droz и Omega. Сменивший владельцев Breitling также планомерно смещал акцент от участия в BaselWorld к собственным локальным «саммитам», проходившим в течение года по всему миру, и даже Seiko, для которой стенд в Базеле всегда был вопросом престижа, решила отказаться от участия в швейцарской выставке в пользу собственного мероприятия в Токио. Таким должен был стать этот часовой год.
Очевидно, что в последние годы мир престижных часов демонстрировал все большую децентрализацию. Локальные выставки с ограниченным кругом участников определенного класса, такие как Dubai Watch Week, мексиканская SIAR или лондонский Salon QP пользовались все большим успехом на фоне разросшихся, но потерявших драйв BaselWorld и SIHH. Все потому, что такие камерные шоу, равно как и адресные презентации брендов лучше настроены на внимание финальных клиентов – нынешних и потенциальных. То, с чем почти перестали справляться традиционные часовые магазины.
ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Если раньше было достаточно вовремя выставить удачную коллекцию на витрины, чтобы обеспечить спрос, то теперь, в том числе и благодаря распространению Интернета в часовом сообществе, осталось только два способа привлечь внимание поклонников часов. Первый заключается в том, чтобы создать такую комбинацию характеристик новой модели, которая вызывала бы слюноотделение уже при одном описании. Тут в ход идут и лимитированные выпуски, и коллаборации с известными персонажами и марками, и не в последнюю очередь – привлекательная цена. Очевидно, что время новых головокружительных механических кунштюков с не менее головокружительной стоимостью надолго ушло в прошлое. Если раньше производители заявляли цену, исходя из вложенных в часы труда, материалов и фантазии с надбавкой за престиж, то теперь они должны приводить все эти составляющие к некой оптимальной цифре, увидев которую, клиент не смахнет раздраженно страницу онлайн-каталога, а захочет предпринять некие действия: например, оформить заказ, позвонить в бутик или, как минимум, сходить на презентацию, посмотреть часы вживую.
Второй способ – противоположный, но подходит он только Домам с долгой историей и отличной репутацией. Суть его в том, чтобы поддерживать неослабевающий интерес к хорошо знакомым действующим бестселлерам. Чтобы постоянно пополнялся лист ожидания тех, кто хочет купить себе такие часы или очередную новую их разновидность. Тут в ход идет и строгий лимит серий, и различные варианты дизайна, но ни в коем случае нельзя здесь снижать цену – иначе все обладатели предыдущих выпусков могут почувствовать себя обманутыми. Наоборот, обладание такими культовыми часами должно создавать у клиентов ощущение принадлежности к некоему элитному клубу.
Это чувство важнее денег, но требует неустанной заботы и внимания брендов к своим клиентам. Именно поэтому сейчас почти все элитные Дома, например, Audemars Piguet, F.P. Journe, Cartier, Vacheron Constantin, Greubel Forsey (а еще недавно присоединившийся к этому движению H. Moser&Cie) создают службы поддержки и вторичной перепродажи для владельцев своих часов, а некоторые марки – такие как Ulysse Nardin, запускают блокчейн-сервисы, позволяющие отслеживать провенанс всех моделей с помощью удобного приложения.
ВИНТАЖНЫЙ ФУТУРИЗМ
Взаимное стремление брендов и владельцев часов к проверенным классическим ценностям, привело к тому, что главным стилем в часовом дизайне стал винтаж, а в последнее время – попросту переиздание культовых моделей прошлого. Не просто ретровыпуск, а почти идентичная реинкарнация часов, уже заслуживших свое место в зале славы. Может, лишь с небольшими современными модификациями вроде слегка увеличившегося корпуса и более продвинутого механизма. К таким успешным начинаниям относятся линии Historique от Vacheron Constantin, Heritage Military и Heritage Classic от Longines, перерождения легендарных моделей Breitling (классический пример – прошлогодняя Navitimer Ref. 806 1959 ReEdition и AVI Ref. 765 1953 Re-Edition этого года), а также восхитительный релиз Gerald Genta 50th Anniversary от Bvlgari, выпущенный в 2019 году к 50-летию марки, но оказавшийся таким успешным, что в этом году Gerald Genta вновь был выделен в отдельный бренд в структуре Bvlgari.
На необычайную популярность винтажа как главной движущей силы современного часового искусства отдельно указала глава правления Swatch Group Найла Хайек в опубликованном весной ежегодном отчете группы. В своем обращении госпожа Хайек написала следующее: «Сталкиваясь с быстротечностью и турбулентностью современного мира, потребители чувствуют необходимость воссоединиться с продуктами, которые являются одновременно надежными и экологичными. Винтаж также затрагивает наши детские воспоминания. Винтаж – это выражение необходимости снова сосредоточиться на самой сути. Это не просто ностальгия по ушедшей эпохе, а стремление вернуться к своим корням. Даже молодое поколение с энтузиазмом относится к винтажу».
Представительница династии Хайек, как всегда, уловила ключевой тренд умонастроений. Большинство премьер, уже показанных в этом году, – это так или иначе винтажные переиздания культовых часов или продолжения всем знакомых коллекций, «корней» бренда. Это можно сказать о новых выпусках Classique 7137 и 7337 от Breguet, и о возрождении калибра 321 в Speedmaster Moonwatch от Omega и, наконец, о новинках Grand Seiko, выпущенных к 60-летию короля японской механики.
Но вот что интересно: даже винтажный тренд имеет свойство эволюционировать. И это только доказывает, что это не временное явление, а сильное перспективное направление. Итак, если еще недавно в большинстве обзоров часовых новинок можно было встретить противопоставление «винтаж VS новые технологии», то сейчас все больше приятный глазу ретро-дизайн отлично уживается с инновационными изобретениями и экспериментальными материалами.
Высока вероятность, что во вселенной винтажной классики найдется место и smart-технологиям. Недавние панические пророчества о том, что «умные часы вытеснят обычные» сменились дружеским приятием. Connected watches – это все равно в первую очередь watches, поэтому для процветания им необходим красивый часовой дизайн. И почему бы ему не быть винтажным?
СТАЛЬНЫЕ ДОСПЕХИ
Помимо устойчивого спроса на классику и ретро-переиздания, в последнее время четко обозначился еще один тренд, отвечающий в первую очередь интересам миллениалов и следующих за ними поколений. Очевидно, что проводились многочисленные маркетинговые исследования, чтобы выяснить, что именно хотят от люксовых часов 30-40-летние клиенты, и ответы были примерно такими: чтобы часы были удобными и функциональными, менее формальными, зато очень прочными. И вполне очевидно, что современные покупатели предпочитают браслеты классическим кожаным ремешкам, даже если речь идет о статусной сложной механике.
Некоторые бренды адаптировали под новые требования уже существующие коллекции, а кто-то решился на создание принципиально нового продукта.
Так, рафинированный Greubel Forsey шагнул в неожиданно новую для себя область, представив модель GMT Sport, ставшую первыми спортивными часами бренда. Калибр с 24-секундным турбийоном и трехмерным указателем GMT в виде мирового шара напоминает аналогичный механизм 2015 года, но установлен он в совершенно новый титановый корпус 45 мм. Его вогнутая к центру овальная форма защищает механизм от ударов, а водонепроницаемость составляет 100 метров. На многих произвела сильное впечатление и первая коллекция стальных моделей Odysseus от саксонской мануфактуры A. Lange&Sohne.
А настоящий «разрыв шаблона» на январской презентации в Дубае показал Hublot в новой коллекции Big Bang Integral, впервые в истории бренда оснащенной интегрированным металлическим браслетом. Сенсационность новинки в том, что многие годы самой знаменитой чертой Hublot было сочетание металла с каучуком (реже с кожаным ремешком) и только в 2015 году специально для модели Big Bang Unico была придумана система One Click для быстрой самостоятельной замены ремешка на стальной браслет. Теперь же – в честь 15-летия коллекции Big Bang – впервые появились модели в корпусе 42 мм, оснащенные встроенным браслетом, выполненным из того же материала: титан, высокопрочная керамика или золотой сплав King Gold. Внутри установлен автоматический мануфактурный калибр HUB1280 с хронографом.
Свою версию «сталь на стали» представил в конце 2019 года Chopard в новой модели Alpine Eagle. Хотя ее замысел принадлежит представителю уже третьего поколения владельцев компании Карлу-Фрицу Шойфеле, вдохновлена она спортивными часами St. Moritz, которые в 1980 году представил его легендарный дед Карл Шойфеле. Они угадываются в выступах на корпусе, напоминающих очертаниями альпийские горы, но есть у Alpine Eagle и абсолютно современные достижения – новая износостойкая сталь корпуса Lucent Steel A223 и автоматический мануфактурный калибр с индикацией даты.
КРАТКИЙ ИТОГ
Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного о перспективах часового коллекционирования? Во-первых, будет весьма интересно обратить внимание на новые экспериментальные бренды. Их станет явно меньше, а стараться чтобы привлечь внимание искушенных знатоков они будут больше – в том числе и интересными ценами. Во-вторых, в связи с отменой выставок и задержкой производства сейчас как никогда станет актуальным вторичный рынок часов. Наверняка сами производители это понимают, поэтому постараются максимально взять его под контроль: возможно, скоро самым популярным каналом купли-продажи стоковых часов станут онлайн-сервисы и приложения брендов. Наконец, винтажный стиль и классика по-прежнему остаются самым востребованным направлением в наручных часах. И чем более нестабильной будет ситуация в мире, тем больше мы будем тянуться в вечным ценностям, напоминающим о романтике золотых времен часовой механики.