Baselworld 2016: остановить время
Поделиться:


Просмотров:  438

Baselworld 2016Текст: Лиза Епифанова

ПРОШЕДШИЙ С 17 ПО 24 МАРТА КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ЧАСОВОЙ САЛОН В БАЗЕЛЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ, ЧТО В ЭТОЙ ОБЛАСТИ СЕЙЧАС ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, КРЕАТИВ И СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ.

The Best of...

Ключевым словом для Baselworld в этом году, пожалуй, является определение «исключительный». Многие ведущие бренды и независимые часовые Дома представили что-то совершенно новое, превосходящее все предыдущие достижения. Уже в первый день работы выставки задал тон Bulgari, показав новый мировой рекорд – самый тонкий минутный репетир. После этого надо было только широко открыть глаза и переходить от стенда к стенду, не переставая удивляться.

Ulysse Nardin в честь двадцатилетия коллекции Marine представил уникальную конструкцию Grand Deck Tourbillon, фактически объединяющую два механизма в одном корпусе: турбийон с «прыгающим часом» и минутную стрелку, представляющую собой миниатюрную «мачту», перемещающуюся над корабельным циферблатом благодаря тончайшим тросам, закрепленным на четырех шкивах. На разработку этой модели у мануфактуры из Ле Локля ушло пять лет (идея была изначально предложена Кристофом Кларе).

Уникальность конструкции в том, что ретроградная минутная стрелка совершенно независима: даже если натяжение тросов ослабнет, «мачта» просто повиснет, но это не скажется на работе всего механизма. Модель выпущена всего в 18 экземплярах в корпусе из белого золота диаметром 44 мм.

Оригинальную конструкцию из «прыгающего часа» и ретроградной минуты представил также дом Chanel в первом мануфактурном механизме Calibre 1. Он был разработан для марки известным часовым мастером Романом Готье, чей собственный бренд теперь также входит в империю Chanel. Новая модель, получившая имя Monsieur de Chanel, представлена в корпусе 42 мм из белого или собственного «бежевого» золота Chanel.

Еще одна «приглашенная звезда» – Жан-Марк Видеррехт из ателье Agenhor представил новый мистический калибр (и также с индикацией «большого часа», что является одним из самых популярных сегодня усложнений) для набирающего обороты часового направления Faberge.

В прошлом году за ретроградную дамскую модель, также разработанную Видеррехтом, бренд уже получил Женевский Гран-при, а теперь может претендовать и на приз в области оригинальных мужских усложнений: взяв за основу исторические настольные часы бренда, в которых стрелки прикрыты перламутровым диском, мастер придумал калибр AGH 6924 со вторым часовым поясом.

Две стрелки показывают обычное текущее время, а в центральном диске находится окно с лупой, в котором видна 24-часовая индикация GMT. Корпус 43 мм изготовлен из титана в сочетании с белым или розовым золотом.

В направлении традиционных усложнений в Базеле тоже развернулась нешуточная битва. Причем в двух направлениях – кто сделает наиболее интересное и неожиданное сочетание функций и кто сделает дешевле.

Громко заявил о себе Patek Philippe, не только представивший совершенно новый для себя калибр, но и установивший мировой рекорд. Впервые в серийной модели женевская мануфактура соединила flyback-хронограф со знаменитым модулем мирового времени, изобретенным Луи Котье. Подобного класса модель выпускалась Patek Philippe только в единственном экземпляре в 40-х годах прошлого века. Новый механизм CH 28-520 отличает и тот факт, что это самый тонкий в мире хронограф с мировым временем. Он помещен в корпус 39,5 мм из белого золота и дополнен синим гильошированным циферблатом.

Fugaku Tourbillon SeikoСвой первый в истории марки турбийон представила Seiko, причем исполнив это фирменное швейцарское усложнение в неповторимой японской традиции: платина ультратонкого механизма с ручным заводом сделана в форме знаменитой гравюры Кацусика Хокусая «Волна в Канагаве», этот же рисунок можно увидеть и на циферблате, окруженном сияющими сапфирами. Турбийон представлен в самой эксклюзивной линии марки Credor, и выпуск ограничен всего 30 экземплярами. Кстати, изображение «Большой волны» Хокусая вдохновило не только самих японцев, но и швейцарцев. Blancpain в этом году продолжил артистическую серию Metier d’Art моделью с циферблатом, на котором изображена вздымающаяся волна в технике Shakudo из особого сплава золота и меди.

Все эти достижения меркнут по сравнению с новым концептом Jacob & Co Twin Turbo Twin Triple Axis Tourbillon Minute Repeater. Длинное название полностью раскрывает суть механизма: это два трехосных турбийона (каретки совершают оборот за 30 секунд, 3 и 4 минуты симметрично друг другу) и минутный репетир с кафедральными гонгами, отбивающими часы, минуты и 10-минутные интервалы вместо традиционных четвертей.

Но, пожалуй, самыми сенсационными и отчасти скандальными премьерами отметились Frederique Constant и TAG Heuer. Первый представил самый доступный на сегодняшний день вечный календарь Slimline Manufacture Perpetual Calendar с мануфактурным калибром FC-775 по цене около 8 тысяч франков в стальном корпусе, а второй – анонсированный еще в прошлом году Carrera Heuer 02T, хронограф с парящим турбийоном, стоящий около 15 тысяч франков. Модель, тут же прозванная «убийцей турбийонов», никого не оставила равнодушным, вызвав у одних сильное возмущение, а у других – бурный восторг.

Легкость и прозрачность

Рекорды и исключительные достижения затронули не только конструкцию механизмов, но и дизайн часов. Причем применительно к материалам основным направлением исследований часовой инженерии стала максимальная легкость, тонкость и читаемость циферблата. Например, 40-мм корпус супертонкого репетира от Bulgari изготовлен из титана (что довольно редко для такого класса усложнений), а для усиления резонанса в сером циферблате сделаны тонкие прорези на месте разметки.

Титан лидирует в этом году по популярности среди часовых материалов. Girard-Perregaux также представил прошлогоднюю версию Tourbillon Three Bridges Minute Repeater в титановом корпусе, Romain Gaultier представил именно такую вариацию своей культовой модели часов Logical One Titanium, в титан облачился Oculus 1297 от Atelier deMonaco. Это объяснимо: титан легкий, прочный и обладает трендовым серым оттенком.

Идея максимально облегчить вес часов нашла воплощение и в принципиально новых исследованиях. Breitling представил новую модель Avenger Hurricane, которая, несмотря на внушительный и агрессивный внешний вид и диаметр корпуса 50 мм (что еще ждать от часов, в названии которых есть слово «ураган»?), на руке оказывается почти невесомой благодаря новому материалу BreitLight.

Еще одним ярким трендом в часовом оформлении можно назвать максимальное использование сапфирового стекла. Выпуклые фигурные циферблаты (Jaquet Droz с новой версией коллекции Charming Bird), целые корпуса, изготовленные из прозрачного сапфира, позволяющие со всех сторон обозревать красоту механики, представили сразу несколько ведущих брендов.

Samsung Gear S2 De GrisogonoСтеклянный купол стал главным действующим лицом новой художественной серии GyroGraff World с изысканно выгравированной картой мира на циферблате от Graff. Сложносоставной сапфир открывает для обозрения не только феерическую Twin Turbo от Jacob & Co, но и его новую версию Astronomia с точным положением звездного неба в течение года – обе модели выпущены в честь 30-летия бренда.

А Hublot также в честь юбилея Big Bang представил модель Unico Sapphire. Еще радикальнее поступил Bell & Ross, создавший эксклюзивную версию BR-X1 Sapphire Tourbillon в корпусе из сапфирового моноблока (изготовлен в единственном экземпляре на фабрике Chanel Chatelain) в честь начала сотрудничества с гоночной командой Renault Formula 1.

Кстати, всевозможные кооперации с приглашенными художниками и сторонними брендами встречаются все чаще и дают все более интересный результат. Тот же Hublot выпустил очень необычную версию с Classic Fusion Berluti с одноименным обувным брендом, Zenith создал новую версию (на этот раз с гироскопом) в честь Rolling Stones, а Raymond Weil, заключивший контракт с Universal Music, представил лимитированную серию Maestro в честь легендарного квартета The Beatles.

Corum для развития возрожденной линии Bubble пригласил известного парижского фотографа Дани Оливье, перенесшего на циферблаты с толстым стеклом свои изображения «психоделического ню», но, пожалуй, самым неожиданным союзом можно назвать De Grisogono и Samsung. В итоге получились все те же «умные часы» Samsung Gear S2, но в корпусе из золота, украшенные непременными черными бриллиантами.

День и ночь

Если для повседневных мужских часов сейчас характерна подчеркнутая скромность и практичность – как, например, в квинтэссенции классики от Breguet Classic 7147 с ультратонким автоматическим калибром 502.3SD высотой всего 2,4 мм или новой модели Carl F. Bucherer Manero Peripheral с мануфактурным калибром А2050, то дамские премьеры, напротив, следуют принципу «и в пир, и в мир». Аксессуары и часы, представленные в Базеле, отличала характерная черта – их легко было представить себе и в сочетании с деловым костюмом, и шикарным вечерним нарядом. Это ощущение подчеркивалось явной тенденцией к уменьшению корпуса дамских моделей, как будто девушкам окончательно надоело носить громоздкие аксессуары унисекс.

Виктуар де Кастеллан представила новые версии La D de Dior в миниатюрном круглом корпусе, дополненном сверкающими браслетами особого миланского плетения, превращающего поверхность в переливающуюся ткань. Hermes отразил два главных эстетических тренда во всем блеске. Для джентльменов – новая версия Slim de Hermes с благородным циферблатом Grand Feu, для леди – ювелирные модели и циферблаты, расписанные яркими мексиканскими цветами.

Chopard, отмечающий 40-летие коллекции Happy Diamonds, представил оригинальную реплику первой модели – в подзабытом квадратном корпусе небольшого размера и на атласном ремешке.

Еще одну ювелирную реплику возродила Blancpain юбилейной серии Ladybird, а Rado даже корпусу из керамики хай-тек сумела приочарование воздушности благодаря полупрозрачному перламутровому циферблату в модели True Open Heart.

Наконец, Longines совершенно неожиданно обновила коллекцию La Grande Classique, выпустив серию с перламутровыми цветочками и цветными ремешками. Пробный выпуск был раскуплен почти сразу.

Будущее против прошлого

Нынешний Базельский салон был особенно интересен не только самими часами, но и активными дискуссиями часовщиков и глав компаний о будущем часового искусства как такового. Дело не только в компьютерных «умных» технологиях или экономическом спаде, а в том, в каком направлении должна развиваться часовая культура в целом, сможет ли она остаться прежней. Президент TAG Heuer Ги Семон считает, что швейцарские часовщики очень разленились за последние годы.

Он сравнивает их с котом, который привык лежать у камина и питаться исключительно премиальным кормом с биодобавками. И теперь, если толстый кот не вспомнит, как ловить мышей, уже через несколько лет наши представления о часах кардинально изменятся – вместо традиционной морально устаревшей механики мы будем носить… возможно, smart watch, а возможно, что-то совсем невообразимое. Этого не может предсказать даже господин Семон. Но в то же время с ним категорически не согласен Стивен Уркхарт, президент Omega. Он убежден, что ничего лучше обычного часового механизма за последние годы, как и за прошедшие пятьсот лет, не изобрели и вряд ли изобретут. Естественно, механика должна улучшаться в соответствии с современными требованиями человеческого существования.

Например, из-за увеличения числа электронных приборов и магнитных излучателей все новейшие часы должны проходить тестирование на антимагнитность. Omega первой начала этот процесс, введя двойную сертификацию для своего нового калибра Master Chronometer (помимо стандартного теста на хронометрию COSC готовые часы также проходят испытания на устойчивость к шоку, температурному воздействию и магнетизму в швейцарском метеорологическом институте METAS). А с этого года ее примеру последовал извечный конкурент Rolex, также утвердивший собственную сертификацию, включающую устойчивость к магнитным полям, и Glashuette Original.

La D de DiorКрупнейший германский часовой производитель представил в Базеле механизм нового поколения Calibre 36 с кремниевым спуском и 100-часовым запасом хода, установленный в хронометре Senator Excellence. Каждый обладатель этих часов получит особый сертификат с результатами испытаний, проведенными согласно жестким часовым требованиям Гласхютте.

Но дело не только в стремлении к совершенству и применении новых технологий. Пожалуй, точнее всего на вопрос, почему мы так любим именно традиционные механические часы, ответил Пьер Жак, пять лет возглавлявший De Bethune, а в Базеле впервые выступивший в роли управляющего директора мануфактуры MCT.

Действительно, часовая механика – это единственная область, прошедшая сквозь века практически без изменений. И в этом ее сила, по мнению господина Жака. Иногда хочется приостановить неумолимый бег времени, хоть немного ощутить себя в позапрошлом столетии. И для этого достаточно услышать ход анкерного регулятора, взглянуть на лунный календарь или запустить рычажок репетира.




Похожие статьи: