Неужели нужно искать Гималаи,
чтобы найти такую неталантливую Швейцарию?
Рерих Н.К.
Избалованный благами цивилизации путешественник, объездивший разные страны и знаменитые курорты в поисках комфортабельного отдыха на лоне девственной природы, вряд ли найдёт здесь подобное сочетание.
Это просто другой мир, где за высокими стенами роскошных отелей ютятся полуразрушенные лачуги. Где дорожное движение на перекрёстках перекрывают дремлющие на солнышке «священные» коровы. Где снаряжение в походах по горным тропкам за спортсменом несёт прислуга. Где люди ещё живут в той истории, которую мы называем легендами и мифами.
Божеств больше, чем людей…
Храмов больше, чем домов
Отправляясь на родину Сиддхартхи Гаутамы, всемирно известного под именем Будда, я с удивлением узнала, что Непал — единственное в мире индуистское королевство. А как же основы учения буддизма? Как оказалось, в этой стране одинаково хорошо уживаются обе религии, которые тесно сплелись здесь в единое целое. Непальцы почитают и Браму, первого бога индусской троицы, и Будду, как одно из воплощений индусского бога Вишны, и ещё около 33 миллионов богов и божеств.
В долине Катманду в 1900 году насчитывалось более 2733 храмов и буддистких ступ, и это не учитывая частных «домашних» святынь. Сейчас их число значительно выросло. Местные жители верят, будто боги жили здесь, среди людей, ещё до того, как поднялись в свою обитель на вершины Гималаев. В это нетрудно поверить, наблюдая природные красоты столицы Непала с живописного холма, где уже более 2 тысяч лет высится священная ступа Сваямбхунатх. По-другому это священное место называют «Обезьяньим храмом», возможно потому, что многочисленные семейства макак здесь чувствуют себя как дома, откармливаясь на подачках туристов и продуктовых жертвоприношениях, предназначенных священным идолам.
С этими попрошайками надо быть настороже — пока будешь протягивать одной обезьянке угощение, не заметишь, как её «подельник» утащит твой фотоаппарат или какую-нибудь другую мелкую вещь, оставленную без присмотра.
Мы обошли ступу по часовой стрелке, раскручивая барабаны с написанной внутри мелким почерком десять миллионов раз мантрой Ом Мани Падме Хум. Мимо проходили монахи, перебирая чётки, и быстрым шагом прихожане, едва касаясь вертящихся молитв.
Отсчитать 365 ступеней, спускаясь с холма вниз, оказалось гораздо легче, чем при подъёме. Открыв второе дыхание, наша группа устремилась к другой святыне — живой легенде Непала.
Трудно быть богом
А точнее живой богиней, которой покланяются непальцы. Живёт она на углу площади Дурбар, в трёхэтажном дворце-храме.
Эта маленькая девочка (Кумари) является воплощением богини Таледжу с 3-4 лет и до первого появления крови — неважно, будь то царапина или естественный физиологический процесс. Как только у неё заметят проявление этих человеческих качеств, юная девушка отправляется «на пенсию», и специальная комиссия отбирает новую богиню. До того времени всё её детство проходит в молитвах и получении образования на верхнем третьем этаже дворца, в окружении священнослужителей и учителей. Девочке нельзя спускаться даже в нижние залы святого жилища, что уж говорить об играх на улице — не дай Бог, живая богиня поранится или кто-то увидит её без макияжа. Непальцы и паломники имеют возможность лицезреть её только во всей красе во время религиозных праздников и чествований королевской семьи.
Если же кому-то посчастливилось случайно заметить Кумари в окне, считается, что ему повезло на всю жизнь. Мы оказалась невезучими и, наслушавшись душераздирающих историй о Девственной Богине и легенд о её возникновении, отправились осматривать остальные достопримечательности площади Дурбар, включающие средневековый дворец непальских королей, древнейшие храмы и многовековые пагоды необычайно искусной работы мастеров прошлого. Удивительно, как хорошо они сохранились, несмотря на землетрясения и муссонные дожди, эти уникальные памятники древней архитектуры.
В благодарность Борису Лиссаневичу
Недалеко от дворцовой площади расположен известный всем туристам Непала квартал Тамел, куда стекаются гости столицы за недорогими ювелирными изделиями, диковинными вещицами и сувенирами в виде индуистских и буддистских идолов. Для большей экзотики неприхотливые европейцы, любители экстрима, останавливаются здесь на местных постоялых дворах, в так называемых Guest Houses.
К вечеру, исследовав все лавки, вооружившись мешком разнообразных ароматных чаёв и боевым ножом знаменитых непальских воинов гуркхов, наша группа наконец-то решила подкрепиться. Помня о не совсем удачном опыте обеда в местечковом дешёвом кафе, в этот раз мы решили отужинать в одном из самых дорогих по местным меркам ресторанах. Как вы думаете, куда нам предложили пойти? В ресторан русской кухни! Правда, от русского в нём осталось лишь несколько знакомых блюд в меню, да история о его основателе — танцоре Борисе Лиссаневиче, который в пятидесятых годах открыл не только первый европейский отель и ресторан в Непале, но и двери туризма в эту страну.
Прекрасный ужин в приятной обстановке обошелся приблизительно в $7 на каждого едока, о чём никто из нас нисколько не пожалел. После путешествий по бедным кварталам бессовестное наслаждение роскошью и барская лень овладели нами. «Да, всё-таки далеко нам ещё до нирваны, если так сложно отречься от человеческих слабостей», — подумали некоторые из нас….
«В воде не тонет, в огне не горит», — придумал загадку Анаами Баба, совершая утреннее омовение в священных водах реки Ганг.
Казалось бы, что может привлекать в похоронах? На родине мы обычно стараемся избегать столь печальные мероприятия, если только, конечно, они, не дай Бог, не связаны с близкими. В Непале просмотр церемонии «прощания» входит в программу экскурсий.
А почему бы и нет? Уникальная возможность наблюдать кремацию трупов самым древним способом. Тем более что никто не выражает недовольства — на правом берегу реки Багмати вьётся дымок от костра, а на левом собрались местные зеваки и щёлкающие фотоаппаратами туристы. Гид-непалец объясняет подробности ритуала и сетует на дороговизну обряда. Не каждый индуист может позволить себе достаточно дерева на дрова и, бывает, отправляется в последний путь по священной реке, не пройдя необходимое «очищение» огнём. Особенно впечатляют эти рассказы при виде купальщиков, плещущихся тут же, в быстрых водах Багмати….
Место, где расположен храмовый комплекс Пашупатинатх, само по себе необычайно красиво — на зелёных холмах по левому берегу реки когда-то пас коров сам бог Шива. Сейчас здесь тянется череда маленьких часовен с изваяниями его лингама. Отдать почести Шиве съезжаются паломники не только с Непала, но и со всей Индии.
Мы тоже отдали должное, по крайней мере, строителям этого храма, они определенно были мастерами своего дела. Хотя изнутри нам так и не удалось его посмотреть — в индуисткие храмы иноверцев не пускают.
Да не больно-то и хотелось — в программе было ешё много достопримечательностей долины Катманду, которые обязательно надо увидеть собственными глазами, а времени оставалось ой, как мало. Впереди у нас был Тибет.
Назад, в прошлое. Эра коммунизма
Непал, как известно, один из двух мостов, соединяющий мир с Тибетом. Вторым, и наиболее значимым, сейчас является Китай. Об этом как-то не задумываешься, отправляясь в страну затерянной Шамбалы. Но мы ощутили на себе влияние этой прокоммунистической страны уже в аэропорту Непала, шагая стройными рядами на борт самолёта «Китайских авиалиний». Пограничники с хмурыми лицами «ощупали» нас даже на взлётном поле, перед подъёмом на трап.
Во время полёта мы совершенно забыли об этих неприятных процедурах, наслаждаясь видами макушек Эвереста над облаками. Хорошо, что по совету нашего туроператора мы взяли места на левой стороне, и нам не пришлось вскакивать и пробираться к иллюминаторам, чтобы полюбоваться легендарными красотами, как это делала вся правая половина самолёта, из-за чего машину довольно заметно кренило на левое крыло. К счастью, пилоты были готовы к подобным колебаниям воздушного судна, и мы благополучно приземлились в аэропорту Лхасы — столицы Тибета.
На выходе из аэропорта нас встретили с радостными улыбками тибетские гиды, вручили каждому в руки по бутылочке минеральной воды, повязали на наши шеи белые воздушные шарфы и проводили к ожидающим джипам. И тут мы опять почувствовали влияние Китая…. Как выяснилось, гиды, прошедшие обучение в Непале, не допускаются к своим прямым обязанностям в стране, и экскурсии проводят недостаточно хорошо подготовленные товарищи под тщательным китайским контролем. Возможно, нам просто не повезло, но когда мы, избалованные всезнающим непальским гидом, принялись задавать интересующие нас вопросы, тибетский эксурсовод чаще всего в ответ непонимающе мычал и «отмазывался» слабым английским, который в его исполнении мы тоже понимали с трудом.
По дороге в столицу мы проезжали аккуратные кирпичные домики, над каждым из которых развевался флаг Китая. Как выяснилось, такое проявление патриотизма связано с обязательной благодарностью новому правительству, за полцены построившему дома тибетским гражданам. Внедрение современной китайской цивилизации в обособленный мир Тибета чувствовалось во всём — по гладким просторным дорогам, соблюдая все правила движения, едут дорогие автомобили (для велорикш, пережитков прошлого, отведены специальные улочки), и вся Лхаса похожа на чистенький небольшой городок, пропитанный идеями коммунизма. Кстати, плакаты с изображениями серпа и молота встречались даже в отдалённых населённых пунктах, попасть в которые можно было только получая каждый раз особое разрешение. Видимо, пророчества махатм («тех, кто достиг») всё-таки сбылись, и буддизм объединился с коммунизмом. Только вот слабо верится, что именно это — начало «новой эры могучих энергий и возможностей» для Тибета, где религию превратили в туристическую мишуру. Вековая культура и духовность, по сравнению с соседствующими непальскими Гималаями, здесь стоит дорого, но уже не представляется такой ценной за китайские юани.
Лучше гор могут быть только горы
Выехав за пределы города, наконец-то хочется вдохнуть чистый горный воздух полной грудью…. Здесь ты по-настоящему понимаешь значение выражения «воздух пьянит» — на высоте около 5000 метров над уровнем моря он настолько разреженный, что кружится голова. Приходилось брать с собой в походы кислородные баллончики, иначе нам, неподготовленным иностранцам, было бы сложно подняться даже к храмам, расположенным по обыкновению на вершине холма.
Поэтому мысль о смене джипов на велосипеды, как это делают туристы-спортсмены из Европы, или даже яков — как местные жители, пришлось оставить. Может быть, в следующий раз, после тренировок в менее высоких гористых местностях.
А пока мы наслаждались проплывающими за окнами машин изумительными видами зелёно-красно-жёлтых ландшафтов на фоне белых вершин….
Для более полного ознакомления с уникальной тибетской природой мы решились попробовать пойти, а точнее поплыть, другим путём. Вниз по реке — холодной, бурлящей и извилистой. На резиновой лодке, в сопровождении профессиональных спасателей, мы лавировали меж валунов, преодолевали пороги, и вода накрывала нас с головой. Мимо проносились пейзажи, как будто вышедшие из-под кисти Рериха: маленькая деревушка с каменными домиками, кони на пастбище, пара яков, белая небольшая ступа на холмике, развалины старых храмов, а вокруг — ни души.
Здесь, вдали от городов, ещё жив дух величественного Тибета, камни хранят историю, озёра — легенды, и время застыло. Наверно, именно в эти места так тянет всех путешественников: здесь так хорошо и спокойно просто сидеть и молчать о своём…
Ирина Иванова