На прошедшем весной в Женеве крупнейшем международном салоне часового искусства нашлось место всему – и поражающим воображение сложным механическим концептам, и новому дизайну с филигранной ювелирной техникой, и практичным моделям, которые хочется сразу надеть на руку.
Текст: Лиза Эпифанова
Часы на все времена
Очевидно, что часовая индустрия полностью оправилась от последствий пандемии и глобальных мировых кризисов. Выставка Watches and Wonders, прошедшая с 27 марта по 2 апреля в женевском Palexpo, получилась именно такой, какой она и должна быть, – интересной, разнообразной и праздничной.
Концепция «двух городов под одной крышей», предложенная в прошлом году, доказала свою полную жизнеспособность: посетители с энтузиазмом перемещались между «женевским» холлом со строгими белыми стендами брендов, ранее участвовавших в SIHH (Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, A. Lange & Sohne, IWC, Panerai, Ulysse Nardin и другими), в зал, будто телепортировавшийся с Baselworld, где в привычном оформлении можно было увидеть фирменные стенды Patek Philipe, Rolex, Chopard, а также Hublot, Chanel, Zenith, Oris и TAG Heuer. Кроме того, на полпути между этими двумя мирами расположились экспозиции независимых марок, причем к брендам, представляющим эксклюзивную сложную механику в Carré des Horlogers, теперь добавились и более доступные массовые производители, например, Frederique Constant, U-Boat и Charriol.
То есть теперь на Watches and Wonders стало возможным найти часы на любой вкус и бюджет: от уникальных концептов и новых изобретений до элегантной классики. Пожалуй, самое важное наблюдение, которое можно сделать, глядя на премьеры 2023 года, – ведущим швейцарским брендам удалось преодолеть не столько экономический, сколько экзистенциальный кризис, пошатнувший в последние годы мир часового искусства. Они словно очнулись от гипноза неуверенности, заставлявшего многих бросаться в странные эксперименты, и вновь обрели полное взаимопонимание со своей клиентурой. Большинство новинок этого года – это не полет фантазии отдела разработок часовых мануфактур, а реальные коммерческие модели, на которые сразу же поступило множество заказов. И в этом свете можно выделить несколько ярких трендов, которые определяют современные престижные часы.
Сложение усложнений
Безусловно, самым популярным «высоким часовым усложнением» по-прежнему остается турбийон, причем как в мужском, так и в женском исполнении. Механизмы с «вихрями» можно обнаружить в самой разнообразной интерпретации – от доступной классики Frederique Constant Classic Tourbillon Manufacture до сверхлегкой экстремальной модели Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon; от изысканного Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon Pursuit, где сам турбийон прячется со стороны задней крышки, до провокационной TAG Heuer Carrera Plasma Diamant D'avant-Garde Chronograph Tourbillon, как и в прошлом году, щедро украшенной синтетическими бриллиантами.
Так что говорить о «моде на турбийоны» бессмысленно примерно так же, как говорить о моде на красивую одежду.
Большего внимания заслуживает тот факт, что турбийон, еще недавно солировавший в механике, теперь все чаще встречается в сочетании с другими усложнениями, причем в принципиально новой трехмерной композиции, которая позволяет выделить все достоинства механизма.
Одна из самых интересных премьер 2023 года – Hublot MP-13 Tourbillion Bi-Axis Retrograde, впервые в истории бренда сочетающая двухосный турбийон и двойную ретроградную индикацию.
На мануфактуре из Ньона не склонны к предрассудкам, поэтому не побоялись дать новому творению номер 13, тем более что конструкция механизма и правда получилась чертовски привлекательной: часовая и минутная стрелки расположены таким образом, чтобы полностью открыть взгляду сферическую каретку турбийона у отметки «6 часов».
Примечательно, что, несмотря на наличие таких двух энергозатратных модулей, как турбийон и двойной ретроград, запас хода нового калибра HUB6200 составляет 96 часов, и это рекорд для подобного усложнения. Модель в титановом корпусе диаметром 44 мм выпущена ограниченным тиражом 50 экземпляров.
Еще один трехмерный механизм представил Roger Dubuis в концепте Monovortex Split-Seconds Chronograph. Со стороны циферблата можно увидеть сразу три объемные конструкции: турбийон, вращающийся под углом 360 и немного напоминающий гриль, минутный счетчик сплит-хронографа в форме воронки и удивительное изобретение мануфактуры – вертикальный турборотор у отметки «12 часов», заменивший традиционный сектор подзавода. Вся эта феерия помещена в корпус диаметром 48 мм из красного силиконового композита, который в 2,5 раза легче керамики. Впрочем, столь авангардный концепт может и отпугнуть поклонников традиционной механики.
Новая классика
Пожалуй, одной из главных сенсаций Watches and Wonders стал запуск Rolex совершенно новой часовой коллекции Perpetual 1908. Она призвана заменить на ниве «костюмной классики» устаревшую линию Cellini, представленную 9 лет назад и так и не снискавшую популярности: то ли из-за блеклого дизайна, то ли из-за невнятного названия (мало кто мог проследить связь Rolex со скульптором Бенвенуто Челлини).
Новое имя – емкое и понятное: в 1908 году Ханс Вильсдорф зарегистрировал бренд Rolex и открыл офис в Женеве. Столь же запоминающимся выглядит и новый дизайн с арабскими цифрами, отсылающими к офицерским часам начала прошлого века, и крупным «яблоком» на часовой стрелке. При этом модели оснащены новым калибром 7140 со спуском Chronergy и кремниевой спиралью Syloxi и представлены в изящных корпусах диаметром 39 мм из белого или желтого золота.
Появление новой коллекции в 2024 году анонсировал и женевский Дом Patek Philippe, пока же бренд качественно обновил свою флагманскую линию Calatrava. И здесь можно увидеть господство классического дизайна и чистых линий в комбинации корпуса из розового золота с полированным синим циферблатом. В новинке Calatrava 24-Hour Display Travel Time установлен новый мануфактурный механизм 31-260 PS FUS 24H с запатентованной системой, позволяющей корректировать местное и домашнее время одной и той же заводной головкой.
Мануфактура Chopard в 2023 году сделала акцент на премьеры в стальном корпусе, точнее, в особом сплаве Lucent Steel, который тверже хирургической стали и к тому же при изготовлении не наносит вреда экологии. В сочетании стального корпуса и циферблата лососевого цвета особенно эффектно смотрится Chopard L.U.C 1860 Lucent Steel, явно сделанная по лекалам 1960-х, но со всеми современными технологиями, включая калибр 96.40-L с микроротором.
К нестареющей классике – правда, уже образца 1970-х – в этом году решил вернуться и IWC. Бренд из Шаффхаузена возродил в современном исполнении классический Ingenieur, разработанный в 1976 году легендарным Джеральдом Джентой.
Создатели новой модели попытались представить, будто прошедших сорока семи лет просто не было: новый IWC Ingenieur Automatic 40 практически в точности повторяет исторический прототип, включая знаменитый «шашечный» дизайн циферблата Дженты. В коллекции представлено четыре модели: три в стальном корпусе и одна в титане. Внутри установлен новый мануфактурный калибр 32111 с 5-дневным запасом хода, которого, к сожалению, не видно из-за сплошной задней крышки, скрывающей внутренний антимагнитный экран из мягкого металла.
Если уж речь зашла о наследии синьора Дженты, то невозможно не обратить внимание на премьеры Дома Bulgari, который, правда, официально не участвовал в Watches and Wonders, а устроил отдельную презентацию. Примечательно, что в этом году Bulgari обошелся без рекордных ультратонких часов Octo Finissimo, зато сделал ставку на одну из самых коммерческих коллекций – Octo Roma, сочетающую многогранный корпус и классический круглый безель. В обновленной линии представлены традиционные трехстрелочники с синим, белым и антрацитовым циферблатами в стальном корпусе 41 мм, а также два варианта хронографа. Классическая версия оснащена мануфактурным калибром BVL 191. Интересная деталь – новая система замены ремешка, позволяющая одним нажатием менять стальной браслет на каучуковый или кожаный.
Еще один пример удачного переосмысления легендарной коллекции в современном ключе – новая линия Zenith Pilot. В дизайне циферблата безошибочно угадываются черты «пилотских» моделей мануфактуры начала ХХ века, но есть и много ярких инноваций. Например, циферблаты с горизонтальным рифленым узором напоминают фюзеляжи, а белая линия, подчеркивающая окно даты, заимствована у приборной панели самолета. Особое внимание стоит обратить на яркое люминесцентное покрытие, щедро нанесенное на все стрелки, цифры и метки. В коллекции представлены модели с тремя стрелками и датой в корпусе диаметром 40 мм из стали или керамики, а также flyback-хронограф с «большой датой». Все модели оснащены легендарными калибрами El Primero. Следует отметить, что у новых «пилотов» также есть система быстрой смены кожаных ремешков на каучуковые.
Не счесть алмазов
Даже самые строгие ценители классической часовой классики согласятся, что ничто так не украшает механизмы учета времени, как бриллианты. А драгоценных часов, мгновенно поднимающих настроение переливающейся игрой света, в этом году на Watches and Wonders было предостаточно.
Hublot, в прошлом году представивший революционную коллекцию Square Bang Unico (мануфактурных хронографов в квадратном корпусе), теперь дополнил ее восемью новыми моделями в корпусе из титана, белого золота и золота King Gold с четырьмя степенями бриллиантовой инкрустации. Можно выбрать от «легкого» варианта с 44 бриллиантами на безеле до «высокоювелирного», где 285 бриллиантов общим весом 18 карат покрывают безель, корпус и часть циферблата.
Дом Cartier воплотил безграничную ювелирную фантазию в трех версиях Jewelled Tank, в которых знаменитый прямоугольный корпус и браслет покрыты разноцветными драгоценными камнями, напоминающими о стиле легендарной Жанны Туссен, ведущего ювелира Cartier 1930-х. В новых Tank можно увидеть сочетание черного, красного, зеленого и фиолетового цветов, выложенных мозаикой из ониксов, рубинов, бриллиантов, хризопразов, кораллов и аметистов.
Глава часового направления Chanel Арно Шастен придумал оригинальный ход: вместо обновления регулярных моделей выпустил капсульную коллекцию Interstellar, вдохновленную космосом и научной фантастикой. В ней можно найти все знакомые часы – от J12 до Boy-Friend в необычном дизайне. Особенно забавно выглядит версия Premiere Robot, в которой восьмиугольный корпус превращается в часть винтажного робота. Но самое яркое впечатление произвела новинка, формально не имеющая ничего общего с темой года, а, скорее, напоминающая о «кодах» самой Коко, – Mademoiselle Privé Pincushion. Слово Pincushion означает «подушечка для иголок» – приспособление, которое носили на руке портнихи, чтобы не терять иголки и булавки. Часы в огромном корпусе диаметром 55 мм (ведь «5» – это счастливое число Шанель) действительно чем-то напоминают этот портновский аксессуар. Причем корпус вовсе не выглядит массивным даже на хрупкой женской руке. В коллекции представлено 5 разных моделей (по 20 экземпляров каждой), вдохновленных разными аспектами творчества Шанель: выкройкой жакета, жемчугом, сумками, а также модель, полностью усыпанная бриллиантами.
Стоит отметить, что среди разнообразия ювелирных новинок можно выделить еще один характерный тренд – возвращение моды на изысканные часы-подвески. Подобную модель можно встретить в той же круизной коллекции Chanel, а также в премьерах Van Cleef & Arpels Perlée secret pendant watch, Piaget Swinging Sautoir и даже JaegerLeCoultre Reverso Secret Necklace, где знаменитый переворачивающийся корпус предстает в виде драгоценного кулона, украшенного бриллиантами, ониксами и жемчугом в стиле ар-деко. Причем внутри скрывается миниатюрный механический калибр 846 собственного производства мануфактуры. Это идеальный выбор для летних светских выходов, когда хочется продлить каждое мгновение.