Текст: Лиза Эпифанова
Говорить о том, как изменился SIHH за последние несколько лет, сейчас несколько запоздало – и так понятно, что в ближайшем будущем салон изменится еще более радикально. Например, уже известно, что от участия в шоу со следующего года отказались Audemars Piguet и Richard Mille. Оба Дома объявили, что теперь будут ориентироваться на конечного потребителя, поэтому для презентации новинок предпочтут собственные клиентские показы.
И это очень важное решение, потому что можно заметить, что сейчас вся элита часовой механики и представляющий ее SIHH будто застряли между двумя мирами: престижным клубом для избранных и шумным, открытым пространством инфоповодов. С каждым годом женевский салон становился все более «общительным». Еще в 2018-м к шикарным стендам и уютным лобби добавился зал Auditorium, где проводились открытые лекции и дискуссии. Кожаные кресла и столики с шампанским стали соседствовать с лайтбоксами и брендволлами для онлайн-съемки. А в этом году появилось еще одно общественное устроение – Lab, своеобразный «научный отдел» выставки, где юноши и девушки в белых халатах охотно объясняли всем желающим состав нового сплава или технику производства углеродных композитов.
Если добавить к этой картине последний день выставки, открытый для публики, когда билет в Palexpo может купить любой желающий, то можно ясно увидеть, как SIHH на рубеже своего тридцатилетия эволюционирует от закрытого мероприятия для коллекционеров и дилеров к веселой атмосфере студенческого кампуса. Организаторы салона утверждают, что перемены соответствуют требованиям времени. Но надо напомнить, что часовое искусство – вневременное, а сами часы не терпят суеты. Чтобы оценить всю красоту дизайнерских и инженерных решений современной механики, нужно внимательно изучить ее со всех сторон, примерить, ощутить вес на руке, прочувствовать идею. Для этого у всех ценителей часов есть еще целый год – пока премьеры 29- го SIHH будут появляться в бутиках и на частных презентациях. А пока стоит заранее подготовиться к тому, на что стоит обратить особое внимание.
В СВЕТЕ ВЕЧНОСТИ
Чтобы не томить зря, лучше начать с самой «топовой» механики. В этом году в триаде высших усложнений (турбийон – репетир – вечный календарь) тон определенно задает последнее. Что вполне понятно – турбийоном как таковым сейчас трудно кого-либо удивить, репетир же, наоборот, требует столь высокого мастерства, что остается вещью исключительной и штучной, тогда как вечный календарь отлично поддается конструкторской оптимизации и может выступать как сольным усложнением, так и в сочетании с другими функциями. Например, мануфактура Vacheron Constantin в этом году представила вечный календарь в трех различных вариантах: ультратонком корпусе для путешественников Overseas Perpetual Calendar ultra-thin, с ретроградной индикацией и репетиром в коллекционном исполнении Les Cabinotiers Minute Repeater Perpetual Calendar и, наконец, в самой важной инновации года – Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar, который представляет оригинальное решение вековой часовой дилеммы: точность или длительность. Как известно, чем быстрее работает баланс, тем выше изохронность, но и быстрее расходуется энергия заводной пружины.
В Vacheron Constantin не стали выбирать, а придумали новый калибр 3610 QP с двумя балансами, работающими на разной частоте: 36 000 пк/ч (5 Гц) и 8640 пк/ч (1,2 Гц). Владелец может сам решать, в каком режиме работают его часы. В первом случае запас хода составит 4 дня, зато на сверхмедленном балансе часы спокойно прослужат 65 дней без подзавода. И это особенно важно для функции вечного календаря, который теперь можно оставить без внимания на пару месяцев и не бояться, что настройки собьются.
В похожем алгоритме приготовила премьеры и другая традиционная мануфактура – Jaeger-LeCoultre: классический вечный календарь Ultra Thin Perpetual Enamel в элегантном исполнении пополнил обновленную коллекцию Master, а главной новинкой года стал Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpetual, собравший целый букет усложнений: пятый по счету двухосный «гиротурбийон», Вестминстерский бой и оптимизированный вечный календарь, который теперь легко можно корректировать в любую сторону хода часовой стрелки.
А саксонская мануфактура A. Lange & Söhne не стала придумывать новый сверхсложный «вечник», потому что в ее активе уже таковой имеется: три года назад была представлена модель Datograph Perpetual Tourbillon, объединившая три усложнения и пять дополнительных функций: хронограф с колонным колесом, вечным календарем с прецизионной фазой Луны, «большой датой» и турбийоном, видимым со стороны задней крышки. В первой версии корпус был изготовлен из платины, а циферблат с черным покрытием – из цельного серебра. В новом коллекционном выпуске, ограниченном 100 экземплярами, калибр L952.2 обрел корпус из белого золота и циферблат из цельного розового золота. Также марка из Гласхютте представила свой знаменитый автоматический вечный календарь Langematik Perpetual теперь в корпусе из сплава Honeygold.
Ряд мануфактур сделали вечный модуль главной звездой своих коллекций. Дебютант SIHH – Дом Bovet представил модель Recital 21, оснащенную вечным календарем с ретроградным модулем даты и фирменной двусторонней секундной стрелкой, видимой и с циферблата, и со стороны механизма. Montblanc представил Heritage Perpetual Calendar – теперь на базе мануфактурного калибра MB 29.22, выпущенный ограниченной серией 100 экземпляров явно с прицелом на коллекционеров. Знаменитый вечный календарь мануфактурного калибра 52615 с индикацией фазы Луны в обоих полушариях мануфактура из Шаффхаузена IWC впервые в своей истории поместила в бронзовый корпус коллекции Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire (лимит 250 экземпляров).
И, наконец, сразу к вечному календарю скакнул Baume & Mercier во второй модели коллекции хронометров Clifton Baumatic. Новый глава бренда Жоффруа Лефебр объяснил, что столь престижное усложнение служит в первую очередь «тренировочной площадкой» для дальнейшего развития коллекции. Если уж удалось дополнить механизм BM13 модулем «вечника» без потери точности и читаемости циферблата, то теперь смело можно запускать в серию менее трудоемкие индикаторы – GMT, годовой календарь и прочие повседневные усложнения.
Как уже было сказано, изощренных конструкций вне рамок календарных устройств на SIHH было мало, но тем ярче они выделялись на общем фоне. Независимые и авторитетные мастера Кристоф Кларе и Франсуа-Поль Журн порадовали своих поклонников двумя юбилейными турбийонами. Первый в честь 30-летия мануфактуры и 10-летия бренда Christophe Claret создал новую модель Angelico (названа в честь художника Фра Анжелико), в которой свободный хронометровый спуск помещен в каретку турбийона и дополнен фузеей из нановолокон Dyneema. Модель создана в розовом золоте и титане по 10 экземпляров каждой версии. А F.P. Journe в честь 20-летия коллекции Tourbillon Souverain представил первый в истории марки вертикальный турбийон, повернутый к платине механизма точно под углом 90°. Наконец, главный возмутитель спокойствия H. Moser & Cie, как всегда, сделал то, о чем все мечтали, но боялись в этом признаться: Swiss Alps Concept Black, турбийон с минутным репетиром – и вообще без стрелок. Время в этих часах определяется только на слух запуском слайдера. А чтобы корректировать показания времени, на заводную головку нанесена едва заметная разметка.
Кстати, можно предсказать, что грядущим трендом, который придет на смену тонким и скромным репетирам, станет звонкий музыкальный Вестминстерский карийон. Кроме JaegerLeCoultre, в Женеве это сложнейшее устройство с четырьмя гонгами представил Bulgari в уникальном экземпляре Octo Grand Sonnerie в корпусе из титана и шлифованного розового золота.
С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ
Перспективным ответвлением календарной темы, получившей самостоятельное развитие, можно считать разнообразные лунные и звездные индикаторы. Здесь на первый план выходит богатство художественного самовыражения.
Hermès представил новый поэтический аттракцион Arceau l'Heure de la Lune с указателем фазы Луны в обоих полушариях, разработанным ателье Chronode Жана-Франсуа Можона на мануфактурном калибре Hermès H1837. На циферблате изображены две перламутровые луны (для северного и южного полушарий), а их фаза отображается за счет перекрытия двумя маленькими циферблатами с временем и датой, которые делают полный оборот за 59 суток. Модель изготовлена в двух версиях (с циферблатом из метеорита или авантюрина) по 100 экземпляров каждой.
Красочная фаза Луны занимает центральное место в композиции циферблата Speake-Marin One & Two Academic Full Moon в необычной позиции «7:30», а диаметрально напротив лунного календаря расположилась боковая секундная стрелка. Тогда как RJ (ранее известный как RJ-Romain Jerome) в честь грядущего полувекового юбилея высадки человека на Луну представила модель Arraw 6919 с трехмерным указателем фазы спутника и частицами обшивки «Аполлона-11» в корпусе часов. Название модели, как нетрудно догадаться, – переставленные цифры 1969.
Louis Moinet решил отметить достижения другого «лунного путешественника», Жюля Верна, выпустив в коллекции Metropolis две новые версии Moon и Mars с лунным календарем и кусочками лунного и марсианского метеоритов соответственно. А дом Bovet не забыл свой знаменитый лунный диск с люминесцентным покрытием, заключив его на этот раз в прозрачный корпус из сапфирового стекла Recital 26 Brainstorm Chapter One.
Ну а настоящей звездой в галактике небесных часов засияла новая версия GirardPerregaux Bridges Cosmos. В титановом корпусе 48 мм разместились две полусферы, вращающиеся над турбийоном Neo. Правая показывает мировое время на глобусе, а левая – карту звездного неба, которую можно настроить в соответствии с местоположением владельца. Интересно, что у этих часов нет традиционной заводной головки. Заводной ключ и три корректора (для текущего времени, GMT и звезд) расположены со стороны задней крышки и для удобства подписаны.
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ЯРКИЙ
Можно сказать, что Girard-Perregaux, сделав темой всей коллекции путешествие к звездам, чутко угадал главный тренд цветовой гаммы года. Это не просто синий, а сложный градиент, своими переливами напоминающий грань между атмосферой и космосом.
В таком ключе выполнены циферблаты и линии Girard-Lerreagux Laureato Absolute и новых версий Baime & Mercier Clifton Baumatic. Сложная синяя гамма притягивает внимание во всех «базовых» коллекциях от ведущих брендов: Traditionelle и FiftySix от Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre Master и Santos de Cartier. Наконец, именно в этом цвете представлена одна из самых сенсационных январских премьер – Gerald Genta 50th Anniversary, подготовленная Bulgari в честь юбилея основания компании легендарного дизайнера. Она выполнена на базе модели Arena с би-ретроградным механизмом с узнаваемым дизайном синьора Дженты, но в более строгом стиле.
Впрочем, назвать синий «новым» трендом довольно сложно, зато на SIHH было замечено свежее увлечение циферблатами лососевого оттенка. Знатоки справедливо связывают его с прошлогодним успехом Patek Philippe 5270P Perpetual Calendar Chronograph. В этом году сочетание «белый корпус – розовый циферблат» уже представили Montblanc в Heritage Pulsograph Limited Edition (сталь и медное покрытие), Audemars Piguet в Royal Oak Jumbo Extra-Thin (сталь и покрытие розовым золотом) и A. Lange & Söhne в уже отмеченной Datograph Perpetual Tourbillon, в которой циферблат в соответствии с высоким статусом мануфактуры изготовлен из цельного розового золота.
Очевидно, что теплая гамма металлов уверенно теснит серую и холодную. Так, в качестве самого востребованного материала корпуса на SIHH в лидеры вырвалась бронза. Из нее впервые были изготовлены пилотские часы Pilot’s Watch Chronograph Spitfire Bronze от IWC, мануфактура Montblanc теперь решила соединить бронзовые корпуса с зелеными циферблатами и ремешками в линии 1858 Spirit of Mountain Exploration, бронзовые хронографы London с яркими разноцветными циферблатами представил Питер Спик-Марин, а дуэт Urwerk одел в брутальную бронзу свой сателлитный механизм UR-105 CT Maverick.
Впрочем, пока мужчины только примеряются к ярким цветам, механика для прекрасной половины человечества уже с размахом пользуется полной палитрой. Отлично поднимает настроение разноцветная разметка в премьере Vanguard Crazy Hours Lady от Franck Muller. А самую веселую и неожиданную «революцию цвета» совершил Richard Mille. Новый креативный директор марки Сесиль Гена создала линию Bonbon Collection на основе этапных моделей RM 07-03, RM 16-01 и RM 37-01. Коллекция разделена на две линии: Sweets и Fruits. Мастерам Richard Mille пришлось провести массу опытов, чтобы обогатить палитру кварца TPT и высокотехнологичной керамики 60 новыми оттенками и придать часам сходство с леденцами, ирисками и маршмеллоу.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Раз уж зашла речь о высокотехнологичных технологиях Richard Mille, самое время вспомнить, что не случайно в этом году на SIHH появилась зона Lab, раскрывающая секреты новых материалов. Потому что по уровню интриги они явно выигрывают у драгоценных металлов и стали. Гостям выставки пришлось запомнить много новых названий. У Ulysse Nardin это Carbonium – очередной углеродный композит, заимствованный из авиации. Из него изготавливают элементы фюзеляжа, а теперь и корпуса новых часов Freak X и Skeleton X. Girard-Perregaux представил Carbon Glass – композит из углерода с цветным стекловолокном, дающий сложную структуру и более гладкий, чем обычные углепластики. IWC представил в коллекции Top Gun новый материал Ceratanium, соединивший титан и керамику.
Собственные эксперименты с керамикой продолжил Hublot во второй итерации хронографов Classic Fusion, созданных совместно с французским художником Ришаром Орлински. Калибр скелетона HUB 115 теперь полностью окружен ярко-красным корпусом, который никогда не потускнеет.
И, наконец, Bulgari облачил свой самый тонкий в мире механизм автоматического турбийона высотой всего 1,95 мм в корпус из углеволокна. Конструкция корпуса немного изменилась: если оригинальный Octo Finissimo Automatic Tourbillon обходился без отдельной задней крышки, чтобы уменьшить высоту корпуса до 3,95 мм, то в карбоновой версии это было технически невозможно, поэтому механизм поместили в корпус высотой 5,29 мм, зато теперь у него есть сапфировое окно на задней крышке, сквозь которое можно любоваться механизмом. Для этой серии, ограниченной 50 экземплярами, Bulgari использует собственный состав на основе эпоксидной термореактивной смолы, называемой Carbon Thin Ply (CTP).
РЫЦАРЬ ДНЯ
За обилием новых усложнений, изобретений и необычных материалов можно было не заметить и самый важный тренд премьер женевского показа – полный upgrade повседневной классической механики. Знаковым явлением стала премьера новой коллекции Code 11.59 от Audemars Piguet. Равнодушных в отношении к новым часам не было. Одни их резко не приняли, утверждая, что «это – не AP», другие, наоборот, сразу полюбили, разглядев в них «AP будущего». Важно то, что это не осовремененная винтажная линейка и не популярная модель, искусственно расширенная до статуса целой коллекции. Это совершенно новый дизайн, остроумно обыгрывающий «коды» культовых часов мануфактуры, но создающий совершенно иное, свежее впечатление – что, соответственно, привлечет и новых клиентов. Причем самых разных, потому что в Code 11.59 представлены модели на любой вкус: от трех-стрелочников до скелетонов-турбийонов.
Еще одно долгожданное улучшение повседневной модели произвела A. Lange & Söhne в линии Zeitwerk, которой в этом году исполнилось 10 лет. С точки зрения практичного коллекционера новую модель Zeitwerk Date довели практически до идеала. Во-первых, к ней добавился удобный цифровой указатель даты по окружности циферблата. Дата легко переключается кнопкой у отметки «7 часов». Во-вторых, у отметки «4 часа» появилась еще одна кнопка для мгновенной корректировки часа (что особенно важно для модели с календарем). И наконец, но не в-последних, спуск калибра L043.8 оснастился запатентованным устройством постоянной силы, что позволило увеличить запас хода вдвое: с 36 до 72 часов, то есть о них можно смело забыть на все выходные, сменив, например, на новую модель в стиле casual от Franck Muller.
Этот женевский Дом, по традиции организовавший отдельную презентацию на своей мануфактуре Watchland, принципиально сосредоточил все внимание не на мега-усложнениях, а на новой флагманской коллекции Vanguard, которая собрала поистине универсальные часы: автомобильный трех-стрелочник Racing, роскошный морской аксессуар Yachting Anchor Skeleton и эпатажный Crazy Hours.
Наконец, о том, за что мы в первую очередь любим наручную механику, напомнил бренд RJ, в прошлом году переживший множество перемен: приход нового президента, запуск новой базовой коллекции Arraw, радикальное сокращение имени. Он показал новый проект в сотрудничестве с DC Comics: часы Joker и Two Face, посвященные главным злодеям серии о Бэтмене. К самой «супергеройской» теме можно относиться по-разному, например, считая ее недостаточно «взрослой» для престижного часового искусства.
Но многие, примерив эти часы, немедленно забывали о комиксах – настолько корпус, ремешок и кнопочная застежка RJ Arraw были хорошо спроектированы: по сравнению с предыдущими громоздкими «шайбами» новые часы марки идеально ложатся на руку. Недаром новый президент RJ Марко Тедеши начинал карьеру в Hublot под руководством самого Жан-Клода Бивера – и учился у него тому, как сделать часы, которые, примерив, не захочется снимать.