«Важнейшим из искусств для нас является винтаж» – так, перефразируя слова классика, можно сказать о главном часовом тренде этого года. В моде все стили наручной механики ХХ века: от ар-деко до военных хронографов и изысканной классики в стиле 70-х.
Текст: Лиза Эпифанова
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗОЛОТОЙ ЭРЫ
Забавное наблюдение: наручные часы в главном своем назначении сейчас максимально приблизились к идее «машины времени». На фоне стремительной эволюции портативных гаджетов классическая механика выполняет уникальную и важную функцию – она мысленно возвращает нас во времена, когда приборы были простыми и понятными.
Как справедливо отмечают психологи, людям в целом свойственно идеализировать прошлое, а чем более стремительным и неопределенным становится настоящее, тем острее ощущается ностальгия по «старым добрым временам». И механические часы как нельзя лучше подходят для утоления этой печали, поскольку, во-первых, уже давно не являются участниками технического прогресса, а, во-вторых, прочно ассоциируются с вечными и неизменными ценностями.
К тому же этот аксессуар не требует к себе избыточного внимания. Например, можно предпочитать винтажный стиль в одежде или ездить на ретро-автомобиле, что предполагает поддержание определенного образа жизни и уровня сервиса. А винтажные часы можно спокойно сочетать даже с современным casual и вдоволь наслаждаться этим образцом элегантности на запястье.
Конечно, тренд на ретро-механику возник не сегодня. Одним из первых еще в 90-х его предвосхитил независимый женевский мастер Франк Мюллер, создав свою первую культовую коллекцию Casablanca. Он придумал, как возродить в современной часовой классике самые узнаваемые черты «золотой эры часового искусства» 20-40-х годов: корпус tonneau, вытянутый изогнутый циферблат, витиеватые арабские цифры в стиле французского модерна. С его легкой руки начало нового тысячелетия в часовом деле почти целиком прошло под знаком ар-деко с господством сложных геометрических форм и экстравагантной разметки.
Но если «бочка» Casablanca и прямоугольный Long Island только несли дух ретро в современном исполнении, то сейчас Franck Muller наряду с футуристическими часами Vanguard представляет очень успешную линейку классического винтажа. Коллекция даже так и называется – Vintage Curvex, и в ней можно найти многие характерные черты аутентичных часов 20-х годов: белый или черный эмалевый циферблат, крупные арабские цифры, шкалу в стиле «железная дорога», причем не только на основной разметке, но и на боковой секундной стрелке.
Также в том, что касается ар-деко, несомненным специалистом является Cartier, чьи самые известные творения появились как раз в первой четверти прошлого века. И можно считать знаковым явлением перезапуск в 2018 году коллекции – причем и для мужчин, и для женщин. Дизайнеры Дома постарались максимально сохранить оригинальную идеологию ар-деко, придуманную Луи Картье в часах для своего друга, авиатора Альберто Сантуша-Дюмона в 1904 году.
РЕЖИМ БОМБОМЕТАНИЯ
Следующий исторический период после ар-деко, и, наверное, самый востребованный сегодня для подражания среди часовых производителей, – это военные часы и первые хронографы, появившиеся в период 30–40-х годов.
Еще Первая мировая война послужила толчком к тому, что наручные часы стали считаться необходимым боевым прибором, но общие стандарты таких приборов появились только десять лет спустя, особенно когда в небо поднялись летчики, для которых точный отсчет секунд стал вопросом жизни.
Сегодня эти «инструменты времени» служат образцом для самых стильных дизайнерских решений. Так, отправной точкой при создании модели Breitling Navitimer Super 8 послужил секундомер Breitling Reference 637, которым пользовались пилоты самолетов-бомбардировщиков времен Второй мировой войны. Правда, вместо единственной стрелки, отсчитывающей время до сброса блокбастеров, в новых часах работает классический трехстрелочник мануфактурного калибра В20, созданного совместно с Tudor. Особенно эффектно смотрится сочетание титанового корпуса 46 мм с зеленым циферблатом.
Другое самое запоминающееся ретроиздание представил Longines в своей исторической коллекции Heritage. Мало у кого в ХХ веке было столько значимых для истории выпусков наручных моделей, как у компании из Сент-Имье. Поэтому дизайнеры марки без устали рыщут по музеям и частным коллекциям в поисках образцов для современных переизданий. Некоторые счастливчики могли увидеть новые часы Heritage Military еще прошлой весной на выставке в Базеле. Или не счастливчики – тут уж как посмотреть, поскольку представители Longines сразу предупредили, что официальной премьеры придется подождать до конца года. Ожидание было мучительным, потому что на этот раз у дизайнеров марки получился по-настоящему отличный образец «винтажного милитари», почти идентичный оригиналу, но при этом стильный и современный. Корпус ненамного увеличился по сравнению с оригиналом – с 32,5 до 38,5 мм, – сохранив все пропорции. Крупная заводная головка указывает на пилотскую принадлежность часов, чтобы ими было удобно оперировать в перчатках. Естественно, механизм в современной модели установлен автоматический, зато без изменений бережно воссозданы изогнутый рант и куполообразное стекло. Ну а самое притягательное в этих часах – серебристый циферблат, покрытый напылением из мельчайших черных точек, имитирующих естественную патину окисления металла. Узор выполнен так искусно, потому что наносится вручную, и каждый циферблат оказывается уникальным.
Кстати, образцом для новых Longines Heritage Military послужили реальные часы, принадлежавшие британскому летчикурадисту Стэнли Тернеру во время Второй мировой войны. Их отреставрировал и сам предложил компании из Сент-Имье в качестве прототипа молодой английский коллекционер.
ТРЕТЬЯ ВОЛНА
И, наконец, третий глобальный период, который служит источником креатива современных дизайнеров, – это послевоенное время с конца 40-х и до начала 70- х, когда появились часы, ознаменовавшие наступление кварцевой эры.
Тут можно выделить несколько самых популярных направлений. Лидируют, естественно, хронографы, которые в эпоху «новой волны» создавались уже не столько для военных, сколько для мирных прожигателей жизни и в первую очередь автомобилистов.
Между прочим, у самих часовых компаний в середине прошлого века не было дел важнее, чем разработать собственный механизм надежного автоматического хронографа. И все эти разработки, которые велись в глубочайшей тайне и в условиях жестокой конкуренции, завершились в 1969 году, когда несколько брендов (включая Zenith, TAG Heuer и Seiko) одновременно представили в Базеле собственные варианты такой механики. Модели с такими калибрами, успевшие появиться до экспансии кварца, сегодня можно поместить на первой странице учебника начинающего часового дизайнера.
Эти ретрохронографы отличают несколько безошибочно узнаваемых элементов: резкие шлифованные формы корпуса с четкими гранями, характерные для 70-х, бикомпаксное размещение счетчиков (два на одной линии вместо современных трех), цветовое решение в стиле «панда» (черные счетчики на белом циферблате или наоборот), прямоугольные «рубленые» стрелки. И, конечно же, знаменитые кнопки хронографа в форме «гвоздиков». Все эти черты можно увидеть в недавней премьере Carl F. Bucherer Manero Flyback Chrono Retro или, скажем, в коллекции 1858 от Montblanc, которая, несмотря на название, вдохновлена либо довоенными карманными часами, либо послевоенными хронографами.
Впрочем, хронографам уже дышат в спину винтажные дайверские часы. Зачинщиком этого движения стал Tudor, вызвавший фурор семь лет назад первой коллекцией Black-Bay, взявшей за образец дайверские часы 60-х. После этого большинство современных швейцарских брендов выяснило, что у них в архивах и музеях тоже сохранились подобные модели. Достаточно поднять водонепроницаемость до современного стандарта 200– 300 метров, увеличить размер корпуса и поставить новую автоматическую механику – и готова новая коллекция в стиле Vintage Diver. И, в отличие от современных дайверских моделей ярко выраженного спортивного профиля, эти часы вполне годятся на роль статусной классики.
КЛАССИКА КАК ОНА ЕСТЬ
Наконец, последнее направление – это реинкарнация чистой классической механики 50– 70-х. Что интересно, калибры для винтажных линий сейчас разрабатываются максимально технически продвинутые. Так, в честь 70-летия коллекции Seamaster мануфактура Omega представила две лимитированные серии Seamaster 1948 Limited Edition, выполненные в точной стилистике оригинальных часов 1948 года. Одна версия – с боковой секундной стрелкой, другая – с центральной, обе выпущены тиражом 1948 экземпляров. Несмотря на винтажный вид, часы оснащены самым современным калибром Omega Master Chronometer, сертифицированным COSC и METAS.
Это явно противоположно той тенденции, которую можно было наблюдать 10–15 лет назад. Тогда модно было раскапывать старые склады и стоки фабрик, скупать «убитые» модели, чтобы извлекать из них часовые сокровища – аутентичные винтажные калибры, которые затем облекались в современную оболочку. Сегодня же успех часовой премьеры выглядит следующим образом: обертка должна быть благородно состаренной, а начинка – хрустящей и новой.
А это намного проще сказать, чем сделать, потому что создание винтажной классики требует очень кропотливой работы. Как рассказывал Фабрицио Бонамасса, креативный директор часового направления Bulgari, когда он приступил к проекту переосмысления культовых линий Serpenti Tubogas Three Gold с браслетом из трех видов золота и первых мужских часов бренда Bulgari-Bulgari, то столкнулся с серьезной проблемой: инструментов, которыми создавались эти корпуса, больше не существовало. А применение современных технологий в обработке золота и гравировке придало бы часам неприлично современный вид, лишенный обаяния ретро. Так что пришлось с нуля придумывать многие инструменты и техники, чтобы часы, основанные на исторических образцах, выглядели оригинально, но при этом аутентично. В итоге в новую коллекцию Bulgari- Bulgari были незаметно введены такие новшества, как корпус из бронзы (чтобы еще больше усилить сходство часов с римскими монетами) и новая система быстрой замены ремешка. Но возникает полное ощущение, что эти часы были у Bulgari всегда.
Даже простое увеличение корпуса на несколько миллиметров в случае классических часов требует множества сложных расчетов и большого художественного вкуса. Достаточно ошибиться в одной пропорции – и вся гармония циферблата развалится. Неудивительно, что годовой календарь Triple Calendrier 1942 из коллекции Historique мануфактуры Vacheron Constantin удостоился в этом году специальной награды на женевском Гран-при. Вполне вероятно, что в скором времени в списке номинаций появится отдельная категория – «за лучший винтаж».
*Компания Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ.