Текст: Лиза Эпифанова
СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ КРУПНЕЙШЕЙ ЧАСОВОЙ ВЫСТАВКИ, ПРОШЕДШЕЙ С 22 ПО 27 МАРТА В ШВЕЙЦАРСКОМ БАЗЕЛЕ, ПОЗВОЛИЛО БОЛЕЕ ЧЕТКО ВЫДЕЛИТЬ ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА.
КУРС НА ПЕРИФЕРИЮ
Самой интересной и перспективной инновацией современной часовой механики можно с полным правом назвать периферический ротор подзавода, который уверенно вытесняет не только классический центральный подзавод, но и микроротор в ультратонкой механике. Конструкция обладает рядом важных преимуществ. Во-первых, расположение кольца на подшипниках по окружности механизма более надежно, чем центральное крепление, а кроме того, внешнее кольцо сильно выигрывает в зрелищности, поскольку не заслоняет собой филигранную отделку мостов и платины калибра. Во-вторых, периферическое расположение позволяет существенно уменьшить высоту механики, сохранив такую же эффективность подзавода, как у стандартного «большого» ротора. В общем, сплошные плюсы.
Неудивительно, что в этом году на периферический ротор перешли два признанных лидера ультратонкой часовой механики: Piaget, который представил премьеры еще в январе на SIHH, и Bulgari, сохранивший интригу до BaselWorld. И ожидание того стоило! Швейцарской мануфактуре с римскими корнями удалось в очередной раз «украсть шоу».
Премьера Octo Finissimo Tourbillon Automatic стала четвертым мировым рекордом бренда, соединив сразу два исключительных достижения. Во-первых, как следует из названия, это самый тонкий автоматический наручный турбийон, причем побивший рекорд, удерживаемый Audemars Piguet более тридцати лет – его легендарный Ref. 2564 высотой 5,5 мм был выпущен в 1986 году. Высота нового механизма BVL 288 составляет все те же рекордные 1,95 мм, что и у турбийона Octo Finissimo с ручным заводом образца 2014 года, зато толщина корпуса сократилась до впечатляющих 3,95 мм. Таким образом, новая модель стала самыми тонкими на сегодняшний день автоматическими часами в мире, на 0,35 мм превзойдя январскую премьеру Piaget Altiplano Automatic.
Кроме Bulgari, периферический ротор представили еще два исторических швейцарских дома, причем также в актуальном сочетании с турбийоном: Breguet в Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 и Carl F. Bucherer, в честь 130-летия разработавший новый механизм для Manero Tourbillon DoublePeripheral, в котором на периферическом приводе построен не только подзавод, но и сама каретка турбийона.
ВЗРЫВ ЭМОЦИЙ
Впрочем, периферический завод, ставший популярным благодаря внедрению в традиционное часовое дело новых материалов и технологий, – это редкий пример практичного новшества. Как в свое время кремниевый спуск, еще лет десять назад бывший символом авангарда мастерства и высокого класса бренда (его использовали лишь Patek Philippe, Rolex, Breguet и Ulysse Nardin), а сегодня украшающий премьеры у Rado и Hamilton.
В то же время большинство ценителей наручных часов вовсе не ждут от своих хронометров объективных преимуществ. Они жаждут эмоционального наслаждения.
И тут участники BaselWorld постарались на пределе своих возможностей. Тот же Bulgari помимо ультратонкого турбийона поразил суперлегкой версией прошлогоднего мирового рекорда – самого тонкого минутного репетира в корпусе из кованого карбона. Сделать такой корпус очень сложно и дорого. Но тот, кто хоть раз примерил его на руку, никогда не забудет этого ощущения.
Основатель академии независимых часовщиков Свенд Андерсен и ее нынешний президент Константин Чайкин решили объединиться, чтобы также доставить клиентам двойное удовольствие – модель Joker Automaton. Пока на внешнем циферблате Джокер бешено вращает глазами-счетчиками, на задней крышке уместилась композиция из Джокера, Пингвина, Ядовитого плюща и собаки, играющих в покер. Фигуры оживают при нажатии на кнопку около отметки «8 часов». У ошеломленных посетителей стенда AHCI был только один вопрос к авторам: «Когда появится эротическая версия?».
Среди таких же чистых развлечений обращало на себя внимание новое творение совсем независимого мастера Даниэля Небеля, основателя Nord Zeitmaschine. Он не состоит ни в каких объединениях и работает в одиночку, поэтому его новый концепт Crossnroll – это чистая победа разума над материей.
Уже более серьезную, положенную по статусу «антологию усложнений» представил Chopard в модели L.U.C All in One, собравшей в одном корпусе 14 индикаций на двух циферблатах (фактически все усложнения мануфактуры за исключением минутного репетира Full Strike). К таким же развлекательным анимационным усложнениям можно отнести концепт ZeroG от Zenith, развивающий идею гироскопического модуля вместо классического турбийона, очень громкий карийон Astronomia Maestro в корпусе в форме барабана, в котором главный часовщик Jacob & Co Люка Сопрана представил соединение планетарного турбийона Astronomia и звуковой Opera; первый минутный репетир с мировым временем от Patek Philippe и еще один достойный внимания репетир – Swiss Alp Watch Minute Repeater Tourbillon, первый звуковой механизм в коллекции независимого бренда H. Moser & Cie.
КООРДИНАТЫ Y
Среди более доступных усложнений GMT уже второй год подряд удерживает звание самого популярного, опередив даже вездесущий хронограф. Видимо, потому что для клиентов-миллениалов кнопки и счетчики на циферблате не могут быть уж совсем бесполезными (серьезно, кто сейчас пользуется механическим хронографом?). А функция второго часового пояса вполне вписывается в образ жизни современных путешественников-космополитов.
Rolex обновил культовую GMT Master II, установив в часах калибр нового поколения 3285 с антимагнитным спуском Chronergy, а также добавив новый «пепси-безель» из красно-синей сверхпрочной керамики. В серии Carrera от TAG Heuer с мануфактурным калибром хронографа добавилась новая вариация – механизм Heuer 02 с 24-часовым указателем GMT. Arnold & Son представил, пожалуй, самую наглядную индикацию второго времени в модели Globetrotter, где на циферблате красуется крупная полусферическая карта северного полушария (вид с Северного полюса), окаймленная 24-часовой шкалой.
Кстати, попытки привлечь миллениалов (так называемое поколение Y) и, может быть, даже следующее за ними поколение Z – это отчаянная мечта всех швейцарских часовых производителей, которым надоело с печалью наблюдать за старением их постоянной благодарной аудитории.
В результате все больше традиционных брендов придумывает проекты не просто часовые, а общекультурные, стараясь запихнуть в миниатюрный корпус как можно больше приятных интерактивных «пасхалок».
На острие тренда оказался неутомимый Hublot, выпустивший не просто новую коллекцию к футбольному чемпионату мира 2018, а впервые целую подборку «умных» интерактивных часов, которые можно настроить на любое фанатское оформление. TAG Heuer, другой представитель LVMH, вообще официально объявил, что открывает собственный отдел кастомизации, руководить которым будет Джордж Бамфорд. Человек, который годами бесил пуристов из Rolex своим авторским видением «ойстеров», уже представил первый результат совместного проекта TAG Heuer Bamford – модель Monaco в фирменном черном карбоне с нежными васильковыми стрелками.
ЗЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Кстати, именно подсознательная тоска современных молодых клиентов по «настоящим ценностям» ушедшего века является главной причиной, почему сейчас в наручной механике столь высоко ценится винтажный стиль, а значит, и все сопутствующие ему материалы – бронза, телячья кожа, коробчатое хезалитовое стекло. Причем из года в год винтажные часы становятся все более реалистичными. Если раньше производители старались все-таки сделать что-то по музейным мотивам, но современное, то теперь они тщательно следуют оригиналу из 40-х или 60-х даже в том, что касается размера корпуса, который если и больше, то буквально на пару миллиметров.
С такой высокой степенью реалистичности исполнены новые Omega Seamaster 1948 Limited Edition, Longines Heritage Military Watch, Oris Big Crown Pointer Date и, конечно же, фантастическая версия Breitling Navitimer Super 8, навеянная авиационным секундомером 40-х годов.
Можно легко заметить, что на волне популярности ретро одним из самых трендовых цветов 2018 года в часовом деле стал зеленый. Он напоминает о стилистике прошлого (как легкий налет плесени), но при этом выглядит достаточно ярко и современно, в отличие от, скажем, совсем винтажного бежевого. К тому же зеленый лучше всего сочетается с бронзой и возвращающимся в моду желтым золотом. Стильные премьеры в этой гамме представили H. Moser & Cie в вечном календаре Endeavour, Glashutte Original в коллекции Sixties (трехстрелочник и модель с «Большой Датой»), Rado в True Thinline, а Frederique Constant обновил именно в зеленом цвете свой популярный Worldtimer Manufacture.
АТОМНОЕ ВРЕМЯ
И еще один из новых, стремительно набравших силу трендов, который на BaselWorld в буквальном смысле бросался в глаза, – обилие настольных конструкций в премьерах традиционно наручных марок. Развлечение для «тех, у кого уже все есть», появившееся несколько лет назад с легкой руки Максимиллиана Бюссера в партнерстве с L’Epee, теперь стало серьезным и выгодным направлением часового развития. Преимуществ у монументального жанра действительно много. Во-первых, ниша, в которой десятилетиями царствовал Atmos от JaegerLeCoultre, пока еще свободна от жесткой конкуренции. Во-вторых, крупный корпус представляет больший простор для инженерной фантазии и ювелирного мастерства. Наконец, настольные часы – универсальный подарок.
Так что в этом году выбор, чем украсить кабинет или гостиную, особенно щедрый. Не только очередным опусом MB&F – комнатной метеостанцией Fifth Element, но и монументальной La Colonne du Temps от HysekDesign, созданной вернувшимся в часовое дело дизайнером Йоргом Хайзеком, мистическими настольными часами от Chanel – Monsieur de Chanel со львами и Monsieur de Chanel Chronosphere в форме шара, пишущим автоматоном Jaquet Droz (в том числе и в уникальной версии от ювелиров Harry Winston) и даже портативными атомными часами АМС от Urwerk, в которых все сразу начинают искать большую красную кнопку. Все-таки тема времени – неиссякаемый источник вдохновения и самых смелых провокационных идей.