КРУИЗНЫЕ ПОКАЗЫ – САМЫЕ ГРОМКИЕ, ЗВЕЗДНЫЕ И ДОРОГИЕ. ДЛЯ НИХ МОДНЫЕ ДОМА ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ВОВСЕ НА ИНОЙ КОНЕЦ СВЕТА, АРЕНДУЮТ САМОЛЕТЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТУДА ГОСТЕЙ И УСТРАИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО САМО ДЕФИЛЕ, НО И ОТДЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПРЕБЫВАНИЯ В ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ. ПРОПУСТИТЬ ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО. ДА И РЕЗОРТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПОРОЙ КУДА ИНТЕРЕСНЕЕ СТАНДАРТНЫХ СЕЗОННЫХ.
Споры и выгоды
Cruise-, resort-, pre-spring коллекции – это все одного поля ягоды. Это одежда, поступающая в продажу после осенне-зимних, но перед весенне-летними линейками. И не важно, как именно из приведенных вариантов ее называть. Внимания достойны иные факты. Например, вокруг надобности круизных предложений последние годы не утихают споры. По одну сторону баррикад те, кто уверен: они только подогревают манию сверхпотребления и выжимают творческие и физические силы дизайнеров, и без того истощаемые сезонными, кутюрными и капсульными коллекциями в течение года. По другую – ярые их поклонники, утверждающие, что современный покупатель требователен, избалован и переменчив во вкусах и настроениях, поэтому ему нужно угождать постоянно. Правда такова: если хотите быть на слуху, вы должны постоянно напоминать о себе. Поэтому ограничиться двумя коллекциями в год – «Весна-лето» и «Осень-зима» – рискованно. Тем более когда ресурсы позволяют, а в спину дышат молодые бренды.
Еще один важный момент – правило «деньги должны делать деньги». В моде оно работает с точностью швейцарских часов. Ради чего Дома так раскошеливаются на показы на фоне Рио-де-Жанейро и Великой Китайской стены? Все просто: круизные коллекции – одни из самых прибыльных. Ведь на полках и рейлах бутиков они появляются, как правило, с середины ноября и остаются там фактически до марта, практически не выставляясь на распродажу. На их старте для скидок есть уже надоевшая к этому времени и раскупленная по ключевым вещам и ходовым размерам осенне-зимняя линейка. На финише снижать ценники уже практически не на что – pre-spring линейки меньше по количеству артикулов, чем обычные, плюс в них входят базовые, кодовые и самые «носибельные» вещи марок. То есть за названные три с половиной месяца они всегда находят своего покупателя. Вот почему на них всегда стоит обращать внимание!
Гавана, Пекин, Дубай – если Карл Лагерфельд хочет организовать где-то шоу, для него нет ограничений. Но на этот раз он остался в Париже, воссоздав под сводами Гран-Пале Древнюю Грецию и наряды для современных богинь. Эстетика древней цивилизации была близка самой Шанель, она не единожды повторяла, что платье исходит из скульптуры, а не из рисунка, и пыталась повторить в своих нарядах естественное скольжение ткани по телу. Теперь с задачей отлично справился великий кайзер Карл – особенно в части струящихся платьев, юбок, накидок и туник. Даже образы с шортами получились гармоничными с персонажами мифов и легенд. Твид придавал моделям скульптурности, а пуговицы, подвески на ожерельях и декор на сумках в виде старинных монет – тематичности. Сандалии-гладиаторы на каблуках – обувь номер один на показе, сочетаемая практически со всем. И как же остроумно Лагерфельд превратил лавровый венок в логотип Chanel!
Gucci
Об этом показе начали говорить заранее: Алессандро Микеле, используя для коллекции древнегреческие мотивы, планировал устроить его на афинском Акрополе, но получил отказ от местных властей, горячо оберегающих историческое наследие. Конечно, нашлась другая локация-жемчужина: Палатинская галерея Палаццо Питти. Так что марка вернулась в родную для нее Флоренцию спустя 22 года – предыдущее шоу Gucci последний раз проходило в столице Тосканы в 1995 году. Франсуа-Анри Пино, глава Kering, владеющего брендом, и его жена Сальма Хайек сразу после мероприятия рассыпались комплиментами и назвали коллекцию лучшей за все время работы Микеле в компании. А вот критики однозначно высказались на счет норкового бомбера с объемными рукавами, уж очень напоминающего знаковую куртку лейбла Dapper Dan, созданную еще в 1988 году. Но, похоже, креативный директор Gucci умеет решать конфликты так же виртуозно, как и сочетать совершенно разные подходы в своих линейках: Дэниел Дей, дизайнер Dapper Dan, стал одним из лиц рекламной кампании Gucci и, более того, уже этой весной он выпустит капсульную линейку для модного гиганта. Неплохой знак уважения к источнику идеи, особенно если учесть, что ателье Dapper Dan закрылось на Манхэттене в 1992 году и Дей все это время был не на слуху у модной тусовки.
Christian Dior
Мария Грация Кьюри представила круизную коллекцию 2018 в Калифорнии. Локацией был выбран заповедник «Верхний каньон Лас-Вирдженс» недалеко от Лос-Анджелеса. Декорациями служили окружающие просторы и горы вдалеке, подиумом – песчаные дорожки, а вместо стандартных рядов для гостей были натянуты белые шатры, где они и расположились с комфортом. Каждый из них пытался сделать селфи на фоне воздушных шаров с надписью «Dior sauvage», символизирующими духовную и физическую связь между землей и небом.
Кьюри упорно продолжает тянуть драгоценные нити из архивов французского Дома: она интерпретировала узор из пещер Ласко, использованный Диором в коллекции 1951 года, и перенесла его на шелк, трикотаж, кожу и мех. Дизайнер умело провела модные параллели с американской историей: жакет Bar выполнила из джинсовой ткани, образы дополнила узнаваемыми шляпами из вестернов, а бахрома и перья, тоже встречающиеся в наследии Dior, и вовсе отлично легли в контекст коренных народов Нового света.
Тема феминизма получила свое продолжение. На этот раз Мария обратилась к картам таро Motherpeace, изображающим только женщин, авторства Карен Вогель и Вики Нобль. «Это художественное воплощение идей феминизма, который лечит раны и придает силы. Я переработала изображения в поп-стиле. Более того, эти карты связаны со знаками зодиака, ими также увлекался Кристиан Диор. Таро, искусство предсказаний – часть идентичности Дома. Я узнала об этом, изучая историю Dior. Каждый раз я интерпретирую эти мотивы в новом ключе», – объяснила Мария Грация Кьюри. Что к этому можно добавить? Пуловеры, бомберы, кожаные куртки с таро-принтами наверняка замелькают во всех стрит-стайл хрониках, а вот сумки и минодьеры с ними, уверены, и вовсе станут коллекционными.
Louis Vuitton
Музей Михо, спроектированный как воплощение мистической страны Шангри-Ла в часе езды от Киото, впервые в своей истории стал площадкой для модного шоу. Николя Жескьер признался, что это место сразу же удивило и вдохновило его. А так как он уже давно влюблен в Японию, 20 лет ездит сюда для отдыха и путешествий, беспрекословно уважает признанных дизайнеров этой страны и не на шутку увлекается футуризмом, найти более подходящее место на этот раз было невозможно.
Коллекция Louis Vuitton – ода культуре Японии. Элементы одежды самураев, кейкоги и церемониальных ансамблей, словно написанные чернилами пейзажи и принты в стиле художника Хокусая, мистические духи и золото традиционных театров, кинематограф Китано и Куросавы – все это нашло в собрании свое место. Театр кабуки и вовсе отображен на лице моделей: гипертрофированные стрелки, графические насыщенные брови и цветные широкие линии на скулах создала самый титулованный визажист современности Пэт Макграт. Из всех круизных показов этот мейкап – самый яркий и обсуждаемый. Как и сумки must have с масками традиционного японского театра, созданные в коллаборации с дизайнером-гуру Кансай Ямамото.
Stella McCartney
Вместо громогласного показа дизайнер, демонстрирующая свои коллекции в Париже, провела вечеринку-презентацию в Нью-Йорке. Она предпочитает поднимать хайп вокруг иных вещей. Например, вокруг экологической ответственности моды, расширения прав и возможностей женщин. На ивенте в дружественной атмосфере Стелла еще раз напомнила об этом – в частности, ключевое ее внимание сейчас сосредоточено на уровне загрязнения океанов пластиком.
Слова «All is love» красуются на вязаных частях хлопковых рубашек и свитеров как девиз ее отношения к жизни и природе. Есть вещи из кашемира, который на фабрике списывается как остатки. И то, что из него тоже можно создать нечто прекрасное, теперь не вызывает сомнений. Платья с тропическими лиственными принтами – почти классика для круизных коллекций. Но Стелла освежила их оригинальным кроем и дополнила изысканными нарядами для вечерних выходов в свет. В целом же линейка дышит жизнью, молодостью, активностью, свободой. И, конечно, любовью.
Prada
Знаменательный сезон в истории марки! Миучча Прада впервые провела отдельный, самостоятельный показ круизной коллекции, так как ранее она демонстрировалась вместе с сезонными мужскими линейками. Впрочем, дизайнер призналась, что совсем не хотела давать ей определение «Resort» или «Cruise»: «Для меня шоу – это шоу. Но раз так привычнее и удобнее, то я согласилась». Дефиле прошло в миланском историческом торговом центре Galleria Vittorio Emanuele II.
Романтический футуризм и спорт – так можно охарактеризовать представленные образы. Куртки и кофты с обнаженной линией плеч и «скомканным» кроем рукавов первыми пришлись по душе модницам, именно эти экземпляры – самые примечательные в коллекции. Благо они представлены во многих вариантах, так что если вы окажетесь на вечеринке поклонниц Prada, вероятность встречи с модным «двойником» минимальна. Также Миучче впору присваивать звание человека, придумавшего понятие «коктейльная пижама». В гамме представлены несколько таких образов с отделкой перьями, пайетками и принтами Джеймса Джина, второй раз сотрудничающего с Домом. Другая отличительная черта коллекции – обилие прозрачных тканей, плиссировки и конфетных тонов. Миучча уверенно сочетает туфли с гольфами, приучая к подобному ходу современное поколение, еще недавно с усмешкой комментирующее нечто подобное.
Valentino
Похоже, грядут перемены! Эстетика Valentino последние годы и сезоны, когда у творческого руля остался только Пьерпаоло Пиччоли, была сразу узнаваема. Но в Нью-Йорке, где состоялся показ, мастер пустился в эксперименты. Их, кстати, похвально приняли критики и инсайдеры. Сериал телеканала Netflix «Отжиг» («The get down») стал отправной точкой для Пиччоли. Поэтому в линейке появились спортивные костюмы из джерси и шелка, фирменные длинные платья марки в тандеме с бомберами и меховыми вьетнамками, деконструированные тренчи и рубашки поверх athleisure-брюк со шлепанцами, кодовые миди-платья в спортивной интерпретации, а также надетые поверх цветных боди. Роскошь стала более повседневной и свежей. Но даже завершающие дефиле традиционные романтические платья Valentino с шикарными вышивками и узорами гармонично с ней сосуществуют. А значит, задумка автора удалась.
Etro
Вероника Этро продолжает путешествие по континентам, собрав в эстетике ее семейного бренда такой микс орнаментов, которому позавидуют некоторые музеи народной культуры или изобразительного искусства. Делает это она вполне расслабленно и непринужденно – именно такое настроение имеет и круизная коллекция. Считывается оно по платьям-халатам, свободным туникам, кимоно, вольно ниспадающим кардиганам, брюкам палаццо.
Но глаз снова упорно цепляется за узоры. Графические паттерны, флористические и анималистические мотивы, изображения самих животных и цветов в технике миллефиори, элементы ар-деко и этники, а также восточный пейсли, принт-фаворит марки, сплетаются воедино и не создают эффекта какофонии. Уравновешивают коллекцию однотонные вещи – блузы, топы, брюки, ботфорты. Впрочем, они лишь подчеркивают выразительность языка Etro. И в основе его лежат не только богатые узоры, но и ткани. Большинство вещей коллекции выполнено из шелка и крепдешина, компанию им составляют парча, жаккард, люрекс, замша и хлопок лучшего качества.
Текст: Марина Моторная