ТРАДИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО. ЭТОТ ПРИНЦИП ТРЕХ «Т» СТАЛ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА. В ЭТОМ ГОДУ МАСТЕРА ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПИРАЮТСЯ НА КЛАССИЧЕСКУЮ МЕХАНИКУ ПРОШЛОГО, НО СЕГОДНЯ КАК НИКОГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ НОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
НОВОЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Базельская часовая выставка, старейшая и крупнейшая в мире в этой области, в этом году отметила свое столетие. Начавшись с небольшого часового павильона на общей товарной ярмарке в Базеле в 1917 году, сегодня она превратилась в огромный выставочный комплекс, перекрывший собой целый квартал и представляющий часовые и ювелирные бренды со всего света. Правда, по сравнению с бурным ростом последних пятнадцати лет юбилейный год вышел не совсем праздничным: в Baselworld-2017, прошедшей с 23 по 30 марта, участвовало меньше компаний, чем прежде. Еще в январе ряд часовых производителей, включая бренды Kering Group (Girard-Perregaux и Ulysse Nardin), предпочли участие в женевском салоне SIHH. Кроме того, от Базеля отказался ряд марок массового сегмента. В итоге количество стендов на выставке сократилось с 1500 до 1200. Но, скорее всего, обычный посетитель – знаток часов этого даже не заметил, потому что посетил в лучшем случае сотню своих любимых марок, – а они все остались на своих местах.
Более того, частичный уход масс-маркета позволил независимым производителям оригинальной механики занять хорошие места в главном зале часовой экспозиции. Впервые на Baselworld было организовано специальное пространство Les Ateliers, в котором можно было обнаружить около сорока редких интересных брендов: ArtyA, Arnold & Son, Cvstos, Louis Moinet, Manufacture Voltaire, MB&F, Moritz Grossmann, Reuge Musique, Sarpaneva и многие другие.
Таким образом, классическая механика, сложнейшие калибры и всевозможные микроинженерные аттракционы теперь были представлены в предельно концентрированном виде: больше не нужно было шнырять по странным закуткам и далеко расположенным от основной выставки избушкам, чтобы увидеть лучшие достижения часовой мысли – от крупнейших мануфактур до частных независимых ателье.
И тут стал очевиден ответ на вопрос, давно занимающий мысли часовых коллекционеров: где проходит грань между традиционным искусством и новыми технологиями? Как сказал один из основателей авангардного бренда Urwerk Мартин Фрай: «Любые технические достижения только приветствуются, если они позволяют еще лучше показать красоту настоящей механики».
То есть с помощью новых материалов и компьютерных изобретений можно «построить» сложный и изощренный механизм, который даже не снился Аврааму-Луи Бреге и его коллегам. Конечно, речь не идет о массовой моде, сегодня часовая механика – удовольствие не для всех. И пусть она таковой и остается.
МЕХАНИКА В 3 D
Итак, поговорим об удовольствиях юбилейного Baselworld. Бренды (и особенно мануфактурные) прекрасно понимают, что раз уж кто-то захотел приобрести этот капризный, непрактичный и весьма дорогостоящий аксессуар, то он должен «ловить кайф» от каждого мгновения общения с ним. Поэтому в области высокой механики теперь не скупятся на многоосные турбийоны, причем делают их максимально панорамными, скелетонизированными со всех сторон. Кстати, успешно освоенная часовщиками технология изготовления сапфировых стекол по методу Кирополуса позволила многим производителям заключить свои трехмерные калибры в панорамные стеклянные сферы вместо традиционного корпуса.
Такова, например, новая версия Astronomia Flawless – знаменитого планетария с турбийоном от Jacob & Co. В отличие от прошлогодней Astronomia Clarity, в новой модели корпус целиком сделан из сапфирового стекла без металлического канта. Выглядит такой планетарий совершенно космически и столько же стоит – это одна из самых дорогих моделей 2017 года с ценой в миллион долларов.
В области трехмерной механики Jacob & Co стал одним из лидеров усилиями своего главного часовщика Люка Сопрана. Помимо сапфировой версии бренд показал шикарную модель Astronomia Solar: под вращающейся системой индикации на основании корпуса диаметром 44,5 мм уместились все восемь планет Солнечной системы, выполненные из драгоценных камней. А квинтэссенцией «часового театра» стала новая музыкальная модель Opera Musical, в которой двухосный турбийон в калибре JCFM02 дополняет миниатюрная шарманка, проигрывающая мелодию из мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера, элегантная пара танцоров, кружащаяся в центре циферблата под музыку, и настоящий маленький рояль из золота и оникса.
Еще один яркий пример, как красиво подать механический двигатель, – новая вариация HL-2 Moebius от Hautlence, которая также предстала в полностью прозрачном сапфировом корпусе, со всех сторон открывающем «гриль-турбийон» и ленточную индикацию. А в восьмой главе Histoire de Tourbilllon 8 от Harry Winston двойной турбийон, соединенный сферическим дифференциалом из прошлогодней премьеры, дополнился трехмерной дисковой индикацией часов и минут.
Удивительное по красоте и практичности оригинальное женское усложнение представил независимый бренд Cvstos, участвующий в Baselworld лишь второй год. Перламутровый циферблат украшают филигранно прорисованные цветы японской вишни, за которыми скрывается календарь «Большая Дата», а на отметке «6 часов» находится указатель второго часового пояса, сделанный в виде вращающегося цветка. Весьма элегантную женскую модель часов представил Longines, а лучший турбийон для женщин представила мануфактура Bulgari в модели Serpenti Incantati Tourbillon Lumiere, сочетающей изысканное часовое и ювелирное искусство.
Впрочем, в сложной механике сегодня царят не только турбийоны. Также приветствуются игровые механизмы и просто хорошее чувство юмора. Самыми обсуждаемыми моделями Baselworld оказались три настоящие «механические игрушки»: Pinball от Hautlence – второй выпуск линии Playground, в которой часть модуля репетира использовалась для активации запатентованного устройства, стреляющего миниатюрными шариками по мишеням, J12 Mademoiselle от Chanel, где вместо стрелок выступала размахивающая двумя руками сама Габриэль Шанель, и Joker от российского мастера Константина Чайкина, ставшего с этого года президентом Академии независимых часовщиков AHCI. В его версии дисковые индикаторы часов и минут превратились в глаза клоуна, а лунный календарь – в коварную улыбку Джокера.
ЧИСТАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
Если лагерь поклонников «чистого» часового искусства уверен, что механика сегодня предназначена для того, чтобы развлекать, то у него появляется оппозиция. Это бренды, которые представляют экстракт наручной классики. Строгий дизайн и калибры высшего качества надежности и точности, насколько это вообще возможно в часовом деле.
Традиционный аксессуар со стрелками при всей его строгости сегодня можно выбрать себе на любой вкус. Например, L.U.C XPS Twist QF Fairmined от Chopard – сертифицированный хронометр, прошедший строгие тесты «квалификации Флерье», при этом дополненный вручную расписанным циферблатом и корпусом из этически добытого золота.
А ценители информативных и при этом незаметных усложнений придут в восторг от нового вечного календаря Senator Excellence Perpetual Calendar от саксонской мануфактуры Glashuette Original. Модель основана на прошлогоднем автоматическом калибре 36, хронометре с запасом хода 100 часов, а теперь к нему добавился дискретный календарь с изысканной фазой Луны, который не потребует корректировки до 2100 года.
Много интересного ожидает в 2017 году и поклонников самурайской четкости японских часов. Хорошая новость для коллекционеров Grand Seiko: с этого года линия престижной механики превратилась в отдельный независимый бренд и теперь циферблат этих часов будет украшать только готический логотип GS.
Это значительно поднимает статус новой марки, а кроме того – коллекционную ценность предыдущих моделей Grand Seiko, которые больше не будут выпускаться. Если у кого-то остался, например, Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT, получивший три года назад награду на Женевском Гран-при, стоит беречь его на будущее как надежную инвестицию.
Для последователей урбанистического минимализма Citizen выпустила продолжение своих самых тонких часов в мире – Eco-Drive One в корпусе высотой 2,98 мм с кварцевым механизмом толщиной 1 мм! Но на этом сюрпризы в победе над законами физики не заканчиваются. Bulgari представила свой третий мировой рекорд в области ультратонких часов – вслед за турбийоном и репетиром мануфактура выпустила самые плоские в мире автоматические часы Octo Finissimo Automatic. В них установлен калибр BVL 138 с микроротором высотой 2,23 мм – на 0,7 мм меньше, чем у предыдущего обладателя рекорда Piaget. Титановый 40-миллиметровый корпус высотой 5,15 мм весит меньше 50 грамм и почти не ощущается на руке. Интересно, что этот исключительный экземпляр был представлен в новом, футуристическом дизайне, который, похоже, захватывает часовую моду, вытесняя традиционные золото и белую эмаль.
В этой тенденции главным материалом для корпуса является титан, а циферблат предпочтительно также изготовлен в гамме «серый металлик». В этом ключе представила свою новую коллекцию BR03-92 Horolum и авангардная марка Bell & Ross.
КОРНИ ВРЕМЕНИ
Если по форме современный дизайн тяготеет к строгости и скупости, то цветовая палитра, наоборот, отличается исключительной яркостью и разнообразием. Вслед за синим, который уже давно утвердился в статусе «нового черного» в часовом деле, в 2017 году вышло много моделей с зелеными циферблатами – например, Rado True Slimline или Carl F. Bucherer Manero Power Reserve, с ярко-красными циферблатами или цвета камуфляжа – такие часы выпустили Nomos, Movado, Zenith, и с пурпурными, как, например, 1770 Micromegas Revolution от Manufacture Royale. А в некоторых моделях присутствуют все цвета солнечного спектра – как в BR-X1 RS17, которую специально для партнерства с Renault Sport Formula One представил Bell & Ross.
Интересно, что в экспериментах с цветом часовые бренды все чаще обращаются к градиентной раскраске, модной в 1970-х: когда цвет циферблата светлый в центре и становится темнее к краям. Особенно стильно подобное решение воплотила независимая компания из Люцерна Carl F. Bucherer в новой коллекции Manero Power Reserve, модели которой оснащены мануфактурным калибром А1011 с «Большой Датой», указателем дня недели и индикатором запаса хода, который составляет 55 часов, где теперь представлены две незабываемые версии с синим или зеленым циферблатом, дополненные кожаными ремешками соответствующего оттенка. Обращение к цветовой гамме сорокалетней давности отнюдь не случайно. Сегодня часовые бренды как никогда нуждаются в поддержке собственной истории и традиций.
Часовой «винтаж» на Baselworld был представлен практически всех эпох – от наручной интерпретации офицерского «карманника» с крышкой Chopard L.U.C XPS 1860 Officer или шикарного хронометра времен Первой мировой войны Oris Vinrage 1917 до возрождения культовых часов середины прошлого века: Heuer Autavia, Hamilton Intramatic, Oris Chronoris и Grand Seiko образца 1960 года.
Причем наиболее плодотворным уже третий год остается сочетание двух самых актуальных направлений: винтажных и дайверских часов. Часы для водных погружений сейчас сами по себе настолько популярны, что даже обошли другое направление динамичного дизайна – авиационные хронографы. Дело тут не только в каких-то специальных характеристиках, а в том, что «дайверский стиль» оказался более перспективным и разнообразным. Например, Chopard в коллекции Happy Sport впервые выпустила особую дайверскую версию Happy Ocean, которая тем не менее украшена подвижными бриллиантами. Сопрезидент мануфактуры Карл-Фридрих Шойфеле даже пошутил, что сверкающими камнями можно пугать рыб. Romain Jerome выпустил свое видение дайвинга – часы Octopus с гравировкой осьминога. А Bell & Ross представил BR 03-92 Diver – первые в мире квадратные дайверские часы.
Особенно в этом году повезло прекрасной половине, которой будет что выбрать из стильных дайверских аксессуаров. Впервые женские версии представили Blancpain в коллекции Fifty Fathoms Bathyscaphe и Certina в линии DS-First Aqua, новые и еще более изящные «дайверы» появились в популярной серии Aquis от Oris.
Все же ничто не может сравниться с направлением «ретродайвинг». Это серия Vintage Diver от Oris и Heritage Black Bay от Tudor. В этом году впервые в коллекции появилась версия с хронографом, ставшая результатом сотрудничества дизайнеров компаний Breitling и Rolex. Вместо того чтобы самим разрабатывать недостающие мануфактурные калибры (у Breitling не было базового трехстрелочника, а у Tudor, дочерней марки Rolex, – собственного хронографа), они решили произвести обмен на эксклюзивной основе. Теперь в Breitling Superocean Heritage стоит калибр трехстрелочника B020 на базе Rolex, тогда как в Tudor Heritage Black Bay установлен хронограф MT5813 на базе B01 от Breitling. Примечательно, что обе модели посвящены морю и в обоих присутствует слово «Heritage». Потому что красивые механические часы могут оценить только те, кто уважает свои корни и традиции.
Текст: Лиза Епифанова