Искусство в моде

ЛИСТАТЬ ЖУРНАЛ КУПИТЬ ЖУРНАЛ

Просмотров:  1248

Искусство в модеТекст: Игорь Шевкун

МОДА И ИСКУССТВО ВСЕГДА БЫЛИ БЛИЗКИ. ОДНАКО В ЭТОМ ГОДУ ОТ ОБИЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦИТАТ НА ПОДИУМЕ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ: МОНДРИАН, РОТКО, УОРХОЛ, БРАССАЙ, ФРУТРУНК... МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ СВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫЯСНИТЬ, КАКИМИ РАБОТАМИ БЫЛИ ВДОХНОВЛЕНЫ ПОСЛЕДНИЕ КОЛЛЕКЦИИ PRADA, CELINE, ALEXANDER MCQUEEN, CHANEL И GILES.

Муралисты

Дизайнер Миучча Прада вот уже много лет намеренно выбирает своим художественным жестом именно арт. В 1995-м она вместе со своим мужем и партнером Патрицио Бертелли открыла фонд в поддержку современного искусства Prada Fondazione, снялась в арт-фильме «Невозможный диалог» про художницу Эльзу Скиапарелли, поддерживает и коллекционирует британских artists, а также дружит с американской художницей Синди Шерман, которая помещает героинь своих фото в самые различные, порой драматичные условия.

Коллекция сезона «Весна-лето 2014» под названием In the Heart of Multitude была вдохновлена фресками мексиканского живописца Диего Риверы. Миучча Прада пригласила муралистов и иллюстраторов из разных стран, чтобы расписать стены Milan’s Via Fogazzaro show space для своего показа. Апофеозом вторжения художников на модную территорию стали работы Mesa из Испании, El Mac из США, Габриэля Спектра из Канады, Stinkfish из Колумбии, Жанны Деталланте и Пьера Морне из Франции. «Я разглядела в них сильных, видимых борцов. Сегодня мы все должны быть борцами. Но мой инструмент – это мода, с помощью которой я хочу интерпретировать все споры о роли женщины в нашем мире. Если вы наденете вот такое смелое платье, на вас обратят внимание, а затем вас начнут слушать. Вот моя основная идея», – рассказывает о своей коллекции Миучча Прада.

Абстракционизм

Кажется, в этом сезоне Сара Бертон, креативный директор Alexander McQueen, решила поиграть в эксцентричную художницу, пытаясь разбить мир на фрагменты. Дизайнер показала свою весенне-летнюю коллекцию 2014 в здании парижской национальной жандармерии, где модели бойко дефилировали по подиуму, разрисованному в духе абстрактного искусства красными, черными и белыми квадратами, как на полотнах Мондриана. «Мы смотрели на сильных женщин и на искусство 20-х: Мондриана, Пикассо, Ли Миллера, – говорит Сара Бертон. – Но, прежде всего, я просто создавала красивую одежду – то, что я люблю делать больше всего на свете».

Родив в феврале этого года двух девочек-близняшек, Сара вернулась на модный подиум с интерпретацией главных идей искусства начала XX века: коктейль примитивных форм и графики, смелые цвета и чистые линии. Хиты коллекции – юбки и платья в красную, синюю и белую клетку, причудливое платье, сплетенное из ремней безопасности, и кожаное пальто с абстрактными принтами, как на картинах немецкого художника Гюнтера Фрутрунка.

А вот коллекция «Весна-лето 2014» ученика Ива Сен-Лорана и Кристобаля Баленсиаги дизайнера Седрика Шарлье (Cedric Charlier) придется по душе любителям масштабных полотен Марка Ротко. Автор коллекции покрыл подиум жгуче-красной акварельной краской и цитировал стиль Ротко на платьях и блузках, сочетая классику и абстрактный экспрессионизм.

Поп-арт

Дизайнер Карл Лагерфельд в коллекции «Осень-зима 2014» играючи смешал сюжеты картин Энди Уорхола с атмосферой, отображенной на самой дорогой фотографии в мире – диптиха Андреаса Гурского «99 центов» (на лондонском аукционе Sotheby's она была продана за рекордные $ 3 346 456). В итоге показ переместился в огромный гипермаркет. «Искусство тоже стало продуктом», – говорит Лагерфельд, намекая на склонность поп-арта тиражировать свои произведения.

В начале 60-х в богемном Нью-Йорке мода была элитарна и чересчур буржуазна – далеко не все могли позволить себе купить одежду в таких модных бутиках, как знаменитый Paraphernalia. Сегодня же мода и арт-объекты сами пришли в массы. Зрители и модели с тележками для продуктов стали покупателями в гипермаркете прямо на модном показе, где было представлено более 500 различных продуктов и ярких арт-объектов с логотипом Chаnel: кокосовое молоко Lait de Coco, резиновые перчатки с прикрепленными к ним гардениями, горы бананов и ананасов, стиральные порошки, стеклянные бутылки с минеральной водой и даже пресс-фотографии коллекций, представленные в гигантской спичечной коробке. По мнению Лагерфельда, современное искусство – самый креативный способ заявить о себе.

А вот красные гибискусы на платьях и блузках из осенне-зимней коллекции Victor & Rolf выглядят точь-в-точь как полотна «Цветы» Энди Уорхола (1964). Голландский дуэт не скрывает, что черпал вдохновение в знаменитых «цветочных» картинах Уорхола, ставших визитной карточкой крестного отца поп-арта.

Стрит-арт

Показ Celine, проходивший под ремикс знаменитого хита Soul II Soul «Back To Life», c самого начала звучал как вызов – вызов подчас слишком однообразной французской моде и скучным рекламным образам. Дизайнеру дома Фиби Фило удалось синтезировать нетривиальную историю, в которой есть место и стрит-арту, и черно-белым снимкам знаменитого французско-венгерского фотографа, художника и скульптора Брассая. В 30-е он создавал на Монпарнасе уникальные фото современников Пикассо, Дали, Матисса и Жана Жене, а также запечатлел парочки целующихся влюбленных, руки гадалок на картах таро и ночных парижских тусовщиков. Коллекция Фиби и правда напоминает граффити и знаменитые надписи Брассая, если бы их можно было раскрасить в яркие цвета.

При взгляде на коллекцию Celine в памяти также всплывают иллюстрации американского художника Тони Вирамонтеса, который в конце 70-х плотно сотрудничал с журналами Vogue, Marie Claire и газетой Le Monde, работал с такими модными домами, как Valentino, Yves Saint Laurent и Chanel. Фиби показала публике ровно то, что от нее ожидали. Хитом сезона стали коктейльные платья из струящегося атласа, уютные жаккардовые пальто с разноцветными принтами, белые плиссированные юбки из шелка с бордовыми мазками и красно-черные топы из джерси. Получилась идеальная сценография, будто выстроенная для мюзикла про моду.

Фото 90-х

А вот британский модельер Жиль Дикон (Giles) в своей последней коллекции признался в любви к Rolling Stones и моделям и фотографиям 90-х. В весенне-летней коллекции Жиль влюбил всех в тестовую съемку для Prada 1997 года английского фэшн-фотографа и режиссера Глена Лачфорда, в которой Эмбер Валлета плывет в лодке по туманной реке, отводя взгляд от камеры, листает альбомы по современному искусству и натягивает на ноги кроссовки Adidas Gazelle, которые имели ошеломительный успех и на самом показе Giles в сочетании с пышными платьями.

Между свободой 90-х и шелковыми платьями Giles установилась крепкая связь, которую дизайнер выразил цитатами других фотографий Лачфорда в черно-белом стиле, например, с Кейт Мосс. В итоге коллекция Жиля получилась понастоящему креативной, а цитаты фотографий – завуалированными, но все же угадываемыми в готической атмосфере показа.

Скульптура

От итальянского дизайнера Антонио Марраса больше всего ожидаешь вариаций на тему современного искусства. В этом сезоне Маррас создал весенне-летнюю коллекцию, навеянную причудливыми работами американского скульптора Кэти Раттенберг (Kathy Ruttenberg). Дизайнер признался, что провел весь отпуск, сочиняя и раскрашивая вручную аппликации и создавая объемные, почти трехмерные картины на тканях. Нежные цветы, принты из облаков, деревьев и садов… Используя натуральный хлопок простейшего серо-бежевого оттенка как своеобразный холст, Антонио воплотил на ткани настоящий объемный сад: цветы, скетчи человеческих лиц, нарисованные черной тушью, вышитые пчелы, как будто готовые подняться в воздух, и аппликации из цветочных лепестков, изготовленных из серебристой кожи.

Модели выгуливали на подиуме наряды под живое звучание флейт, виолончелей и рояля, отсылая зрителя к древнегреческой мифологии – рассказам об искусной ткачихе Арахне и прекрасной нимфе Дафне. Маррас, как самобытный и яркий художник, уверен, что современное искусство – двигатель прогресса. «Платье становится холстом для художника, чистым листом – для писателя, партитурой – для музыканта. Иными словами, платье – это лишь способ рассказать целую историю», – так Маррас описал свой творческий процесс за кулисами показа в рамках Недели моды в Милане.

Похожие статьи: